Обычно антисептики на органическом растворителе ругают за невысокую экологичность, горючесть и ограничения по влажности обрабатываемого дерева (до 28%). Продвинутые эксперты настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение антисептикам на водной основе. Это пожаро- и взрывобезопасные вещества без запаха или со слабым запахом, по защитным свойствам они не уступают антисептикам на растворителях. И все же строители-практики не советуют использовать их для обработки элементов, которые напрямую соприкасаются с грунтом и влагой.
На нашем рынке антисептики на водной основе представлены такими составами, как Induline SW-900, Belinka Impregnant, «Сенеж», ECOSEPT 440, «Зелест Хортос» и др.
До недавнего времени самыми популярными оставались антисептики, содержащие хром, медь и мышьяк (ССА-консерванты) — весьма эффективные, но опасные для здоровья (буква «Х» в аббревиатуре свидетельствует о наличии в составе антисептика соединений хрома, а буква «М» — о наличии меди.
Сегодня наиболее прогрессивные производители антисептиков предлагают препараты без хрома и мышьяка — на основе карбоната гидроокиси меди (малахит), которые считаются самыми экологичными и при этом устойчивыми к вымыванию. Пропитанная ими древесина может быть использована повторно, например, в качестве строительного материала для возведения домов, беседок, сараев, поскольку она совершенно безопасна для человека и окружающей среды. Такие составы благодаря наличию соединений меди придают древесине зеленоватый оттенок.
На рынке их немного, в основном промышленные виды: Korasit KS, Osmose Nature Wood, Tanalith® E (Arch), Bochemit Forte (Bochemia), «Зелест Хортос», ЕкоЗАП-26 АП.
Как вывести «синеву»
Борьба с синевой (следствие грибных окрасов) — отдельная история. Нередко еще в ходе строительства необработанная антисептиками древесина темнеет. Хотя, по некоторым данным, это может случиться и с древесиной, пропитанной так называемым транспортным антисептиком (недолгого действия — на период перевозки пиломатериалов). Можно попытаться ее отбелить специальными отбеливателями, если речь идет о поверхностных поражениях. Если поражение слишком глубокое, будьте готовы к тому, что синева пробьется сквозь полупрозрачный отбеленный слой. Грибы синевы, проросшие и развившиеся в толще древесины, поражают всю заболонь и практически не отбеливаются. В принципе — это, в первую очередь, вопрос эстетики. Нельзя утверждать, что синева — признак гниения или ухудшения свойств пиломатериала. Но также нужно учитывать и тот момент, что пораженные участки — питательная среда для более опасных «паразитов».
Прежде чем бросаться за помощью к «химии», попробуйте отшлифовать пораженные участки. В случае неудачи покупайте отбеливатель, а потом шлифуйте снова. Шансы вернуть первоначальный цвет довольно неплохи. Если грибы уже просто растут на древесине, перед применением отбеливателя следует убрать плесень с помощью металлической щетки.
Теперь поговорим об отбеливателях. Тема такая же жесткая, как и, собственно, препараты. Отбеливатели для древесины можно разделить на хлорсодержащие и на основе активного кислорода. Большинство представленных на рынке составов содержат хлор — вещество весьма агрессивное, способное разрушить структуру древесины, сделать ее рыхлой, да и пары, выделяющиеся при работе с ним, вряд ли добавят вам здоровья. Подобных страшилок вы и наслушаетесь, и начитаетесь в большом количестве. Сегодня многие специалисты предают «хлорку» анафеме, рекомендуя более щадящие средства. Естественно, немалая доля правды в этом есть — если вы польстились на дешевый продукт, смешно даже надеяться на «доброе» отношение к материалу и потребителю. При производстве современных хлорсодержащих отбеливателей учитывают разрушительное действие хлора, поэтому добавляют, кроме всего прочего, отдушки, придающие препаратам приятный запах, который выделяется при нанесении отбеливателя и быстро выветривается. Кроме того, хлорсодержащие отбеливатели не боятся заморозков и работать с ними можно при низкой плюсовой температуре.
Что важно знать, так это следующее: после использования хлорного отбеливателя древесину нужно тщательно промыть большим количеством воды, желательно с применением щетки, а после высыхания убедиться, что на ней нет высолов. В противном случае их надо как следует зачистить, иначе финишное покрытие может растрескаться и отслоиться.
Конечно, мы ратуем за отбеливатели на основе активного кислорода, которые не «выжигают» древесину и не выделяют ядовитых газов. Они довольно сложны в работе, и предложений на рынке не так уж много, но они того стоят: ECOSEPT 500, «Сенеж Нео», Lignofix TOP, «Светлон».
Избежать «синевы» можно, соблюдая профилактические меры:
— заготовленные пиломатериалы максимально быстро вывозить из леса, не допуская заражения грибом;
— заготовлять лес, равно как и строить дом, в зимний период;
— более всего подвержен «синеве» лес, заготовленный в июле и августе. В эти месяцы нельзя располагать вновь заготовленный лес рядом со старым;
— укладывать пиломатериалы штабелями, чтобы их продувал ветер;
— сооружать над пиломатериалами навесы для отвода дождевой воды;
— для защиты древесины на период складирования, сушки и транспортировки использовать «транспортные» антисептики (AntiBlu Select, «Сенеж транс», «Сенеж супертранс»). Эти составы можно наносить на влажное дерево, не дожидаясь пока оно просохнет.

Предварительная подготовка
Перед обработкой антисептиками нужно проследить, чтобы древесина была достаточно сухой и чистой. Самой обработкой лучше заняться при плюсовой температуре воздуха, иначе они будут плохо впитываться. Вообще, в теплое время года обработку начинают, как только закончилось строительство.
Оптимальное время — середина дня, чтобы процессу не помешала утренняя или вечерняя роса.
Ранее окрашенные или пролакированные поверхности нужно очистить скребком, стальной щеткой либо специальным средством для полного удаления краски.
Смолистые (как правило, хвойные) породы требуют еще большей подготовки: с мест сучков нужно удалить смолу, а при необходимости — обработать средством для смолистых, пород, к примеру Tikkurila Oksalakka. Это, кстати, большая проблема: многие владельцы домов жалуются, что из необработанных сучков смола продолжает вытекать и после покраски. Чтобы убрать засмолки, нужно использовать бензин, уайт-спирит или ацетон, а также кальцинированную соду. В Интернете можно найти рецепты более сложных обессмоливающих составов.
Если на поверхности уже есть плесень и мох, их нужно смыть раствором чистящего средства, затем ополоснуть очищенные места водой и высушить (если надо побыстрее, используйте фен). Особенно тщательно обработайте торцы. Еще один плюс водорастворимых препаратов — при их применении сушка необязательна.
Нанесение биоцидов на любой основе производится разными способами: кистью в 1—2 слоя; распылением; окунанием древесины на 3—5 мин в раствор. Время впитывания обычно указывается производителем и составляет в среднем 24 часа.