Осенняя подготовка участка
Применить четырех- или трехпольную систему выращивания картофеля на моем огороде (как и на участках большинства огородников), к сожалению, не получается. Приходится довольствоваться двухпольной.
Убрав культуру, выросшую на участке, который в следующем сезоне будет отведен под подсадку картофеля, сею рожь или другие сидеральные растения (горчицу, масличную редьку, люпин и т. п.). Граблями выравниваю поверхность — семена заделаны в почву и прорастают.

Посевы чередую. Два-три года сею рожь, год-другой — сидерат. Отдаю предпочтение ржи, так как она лучший санитар почвы. А нашу почву лечить необходимо. Здоровых огородов в Украине, к сожалению, почти нет. Каждый из них в результате аграрного бескультурья изобилует патогенными микроорганизмами. С этим необходимо бороться.

Скажу несколько слов о ржи. Это уникальное травянистое растение. Как утверждается в Книге рекордов Гиннесса, один куст озимой ржи может образовать… (скептики, сосредоточьтесь!) 622,8 км корней в 0,051 м3 почвы. Опечатка в этом издании исключена. 622,8 (!) километра в пятидесяти кубических метрах почвы! Если сотая, а то и тысячная часть этих корней останется в почве, в положительном эффекте можно не сомневаться.

Итак, рожь (сидерат) растет, набирает зеленую массу, развивает корневую систему. Поздно осенью, до начала заморозков, я скашиваю зеленую массу (в два яруса, так как растения довольно высокие): сначала верхушки, затем нижнюю часть. В это же время каждый год выбрасываю на огород накопившийся за лето компост, а раз в три-четыре года — перегной (перепревший навоз) из расчета 300—400 кг на сотку. Затем перепахиваю участок. При этом всю органику (зеленая масса, компост, перегной) запахиваю в почву, и она становится рыхлой, плодородной, частично оздоравливается.

Хранение семенного картофеля
Для хранения картофеля больше всего подходит хорошо вентилируемое помещение (погреб), влажность воздуха в котором составляет примерно 95%, а температура — 3—6 °С до января и 1—3 °С — позже.

К сожалению, создать такие условия удается не всегда, так как природа, особенно в последние годы, преподносит огородникам всевозможные сюрпризы… При этом сохранить желаемую температуру в овощехранилище у многих не получается, и картофель зачастую начинает прорастать раньше времени. Обмануть природу уже не удается. Поэтому приходится частично обламывать ростки.

Весенняя подготовка семенного материала
За 30—40 дней до намеченного дня посадки, который я выбираю в соответствии с рекомендациями посевного календаря, выношу ящики с семенным картофелем из погреба и ставлю их в теплое помещение. Обычно это происходит в середине марта. Клубни пересматриваю, отбраковываю дефектные (по внешним признакам). Для полной гарантии качества посадочного материала (особенно новинок) отбраковываю их еще раз в «тяжелом» растворе.

Подробно эта процедура описана в моей публикации «Три новинки сезона» («Огородник», № 3 за 2002 г.). Вкратце повторю ее суть. Если здоровые на вид клубни поместить в раствор карбамида плотностью 1,07—1,08 г/см3 («тяжелый» раствор), то явно здоровые клубни (тяжелые) утонут, а клубни со скрытыми (невидимыми) дефектами (легкие) всплывут. Их и отбраковывают. Все очень просто. Чтобы приготовить такой раствор, в 10 л воды растворяю 1,9—2,3 кг карбамида (синтетической мочевины). «Искупав» клубни, ополаскиваю их чистой водой и окунаю на 40—50 мин в питательно-дезинфицирующий раствор следующего состава: 1 г марганцовки, 5 г медного купороса, 2 г борной кислоты, 40 г карбамида (мочевины), 40 г суперфосфата, 10 л воды.

После таких процедур укладываю клубни в малые тарные ящики в один слой, располагая верхушками вверх и сортируя по размеру. Ящики складываю в штабеля высотой до 2 м и накрываю их полиэтиленовой пленкой (чтобы сохранилась влага). Начинается процесс прогрева и весеннего озеленения. В течение первых трех-четырех суток поддерживаю в помещении температуру 20—22 °С, затем — 10—12 °С, и так до начала посадки. Через каждые четыре-пять дней опрыскиваю клубни водой комнатной температуры.

За три—семь дней до посадки большие клубни разрезаю на доли. На каждой из долей должно быть по одному-два ростка. На средних и мелких клубнях делаю небольшой срез на пуповинной части (чтобы получить «раневой эффект»). На клубнях с кольцевыми стимулирующими надрезами никаких срезов не делаю. За два-три дня до посадки клубни (доли) опрыскиваю 6—8%-ным раствором карбамида. На этом процесс яровизации заканчивается. На позеленевших клубнях появились толстые крепкие зеленые ростки, а кое-где и белые нежные корешки. Клубни (доли) готовы к посадке.

Изложенные приемы подготовки посадочного материала картофеля (с учетом стимулирующих кольцевых надрезов), казалось бы, весьма трудоемкие, но эффект от них очевиден. Благодаря полноценной яровизации, как показали исследования под руководством российского ученого А. Постникова, урожай картофеля можно увеличить примерно в 3,3 раза. Попробуйте, ведь это не очень сложно!

Весенняя подготовка участка
Заранее зная примерное количество посадочного материала каждого сорта и размеры делянки, составляю предварительный план посадок. Ряды ориентирую с севера на юг. Как только созреет (подсохнет) почва, приступаю к реализации намеченного плана. При этом не экономлю на дорожках, ведь лучше топтать их, а не посадки. Этот принцип вполне оправдывает себя (пример тому — узкие грядки Д. Миттлайдера). Когда дорожки и отдельные участки размечены, вношу весеннюю дозу минеральных удобрений.

В последние годы использую комплексное минеральное удобрение с микроэлементами и повышенным содержанием калия, выпускаемое Гомельским химкомбинатом (Беларусь). Оно весьма эффективно, а норма его внесения указана на упаковке. Равномерно «посеяв» удобрение, рыхлю уплотнившуюся за зиму почву. Это один из самых трудоемких процессов, поскольку я делаю это вручную, с помощью ручного культиватора-рыхлителя. При этом по намеченным рядам будущих посадок (натянув между колышками шнур) рыхлю почву поглубже (на 10—15 см), а в междурядьях — неглубоко (примерно на 5 см). После этого огород готов к посадке картофеля.