Ежевика
При закладке ежевичника на 1 га высаживают от 1,6 до 6 тыс. саженцев, в зависимости от сорта и агротехники. А оптовая цена саженцев гораздо выше, чем земляники — от 10 грн за старые сорта до 30 грн за новинки. В этом случае можно также воспользоваться маточником для размножения и дальнейшей закладки ягодника. Тем более, что кончики побегов ежевики способны укореняться при определенных условиях. С осени или весной производим посадку.
С началом вегетации, в зависимости от мощности саженца, растение образует от одного до 3—4 молодых побегов. Когда они достигнут в длину 70—80 см, их прищипывают, что провоцирует отрастание боковых побегов (пасынков). В результате количество пасынков увеличивается. Когда они достигнут в длину 50 см, прищипку можно повторить, но делать это необходимо не позднее конца июля, тогда до начала прикопки они успеют отрасти на достаточную длину и стать полуодревесневшими (травянистые кончики при прикопке могут отгнивать, поэтому перед укоренением 5—7 см длины верхушек лучше удалить). Чем раньше начинать укоренение, тем мощнее получится саженец, поэтому прикопку кончиков начинают обычно в конце августа — начале сентября, тогда к середине — концу октября нарастает мощная корневая система. С одного растения (в зависимости от его мощности и сортовых особенностей) можно получить от 5 до 15—20 саженцев. Наибольший выход посадочного материала получается с дорощенного саженца, у которого жесткий корень, как у малины. Есть еще один способ размножения ежевики — корневыми черенками. Корни толщиной более 2 мм нарезают отрезками длиной 7—10 см, замачивают на 30 мин в 0,5%-ном растворе комплексного минерального удобрения с микроэлементами (N — 3%, P — 27%, К — 18%) с добавлением 30 г топсина М на 10 л воды. В предварительно удобренной почве делают борозду глубиной 3—5 см, раскладывают в нее отрезки корней, засыпают и обильно поливают. При осенней посадке борозды утепляют или окучивают, чтобы предотвратить вымерзание корней в зимний период. Посадки регулярно поливают и рыхлят. В мае—июне из корешков появляются побеги (от 1 до 5, в зависимости от толщины и длины корешка). К осени вырастают мощные саженцы. Кроме того, от каждого побега можно прикопать несколько верхушек и получить дополнительные саженцы.
Точно так же можно нарезать корневые черенки с саженцев, выращенных в контейнерах. Но только в том случае, если корень огрубел. Проверить это легко: достаточно вынуть саженец из контейнера с комом земли — огрубевшие корешки будут желтоватого или темного цвета. Если они не огрубели — белоснежными. Чем больше объем контейнера, тем больше можно нарезать черенков и, соответственно, больше получить посадочного материала. С одного дорощенного саженца можно нарезать корневых черенков и получить из них как минимум 5 саженцев. Прикопав верхушки, с каждого саженца получаем еще минимум 5 саженцев, то есть из каждого дорощенного саженца можно получить около 50 новых саженцев за один вегетационный период. Такое же количество дополнительного посадочного материала получают и с одного саженца с закрытой корневой системой. Таких саженцев в Украине предлагают достаточно много, а вот дорощенных с открытой корневой системой практически никто не выращивает, их приобрести сложнее. Но, в крайнем случае, можно приобрести укорененные верхушки и дорастить их самому.
Еще большее количество саженцев с одного растения можно получить зеленым черенкованием. Для этого, правда, понадобятся парник и туманообразующая установка, но учитывая большой выход саженцев — 100 и более с одного растения — затраты на их приобретение и установку окупятся с лихвой.
Малина
Ускоренное размножение малины сложнее, чем ежевики, она не размножается укоренением верхушек. Зато корневыми черенками размножается лучше ежевики: выход саженцев с аналогичного по размеру черенка больше примерно вдвое. Существует также способ размножения, позволяющий из 1 кг корней получить 500 и более саженцев. Для этого с саженцев срезают корешки, обрабатывают их раствором комплексных удобрений с топсином М (как при размножении ежевики корневыми черенками), но высаживают не в открытый грунт, а в парник, лучше всего в крупную емкость с отверстиями для стока воды, на глубину 2—3 см. Через некоторое время из-под земли появятся молодые побеги («крапивка»). При достижении побегами в высоту 4—5 см корешки выкапывают и отрезают кусочек корня длиной 1—2 см с побегом. Каждый такой побег с отрезком корешка высаживают в отдельный контейнер вместимостью 100—200 мл. Парники притеняют и поддерживают в них повышенную влажность воздуха с помощью туманообразующих установок. Но можно обойтись и без них, обрабатывая несколько раз в день из опрыскивателя так, чтобы листики «крапивки» как можно дольше оставались влажными. Грунт в емкостях при необходимости поливают. Когда рассада укоренится и пойдет в рост, а корни заполнят весь объем контейнера, растения можно высадить в открытый грунт или в контейнер большей вместимости для доращивания. Перед высадкой в открытый грунт растения необходимо приучить к открытому солнцу. Для закладки 1 га малинника необходимо 6—10 тыс. саженцев.