старый сад
Конец апр. — старт мая — лучшее время для обновления старого сада. Дело это, естественно,? Обременительна, однако вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Так что пора приниматься за работу.
Чаще впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, сливы, вишни, груши, их кроны поднимаются наверх на 6-8 метра, ветки переплетены так, что в середину не проберешься, кожура шелушится, плодов еще немало, однако они маленькие.
Если деревьям уже по 20-30 лет, однако их стволы и скелетные (основные) отрасли еще здоровы, а плоды, впрочем и маленькие, однако вкусные, деревья возможно омолодить. Сильная обрезка провоцирует пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают мощные вертикальные ростки, которые зовут «волчками». На следующий г. доля «волчков» вырезают, а из оставшихся формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-2 боковые почки. Пройдет еще г., и из таких почек отрастут вытянутые, практически горизонтальные ростки, а ч/з 2-3 г. на снова сформированных кронах появятся большие плоды. При хорошем уходе омоложенные плодовые деревья способны еще лет 10-15 давать приличные урожаи.
С частью возникли «волчков» возможно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививать ранней в весеннее время способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что будет нужно перепрививать большое число «волчков», и в результате на дереве будут плодоносить как новые привитые подвиды, так и старый сорт, так себе лучше. В последующем требуется каждый год вырезать нежелательные ветки старого подвиды.
Если плодовые деревья содержат дупла, кожура отстает от древесины, однолетних приростов практически нет, и урожай незначителен, будет нужно их выкорчевывать. Кажется, легче спилить ствол дерева на уровне 40-50 сантиметра от земли, а после уже удалять скелетные ветки. Однако так возможно сделать в том случае, если деревья растут на достаточном расстоянии друг от друга и при падении не повредят соседние насаждения. При плотной посадке целесообразно сперва аккуратно спилить наиболее ветки, обрубить коренья, а позже уже спиливать стволы на высоте 1-1,5 метра от земли: основания стволов будет проще раскачивать при дальнейшей корчевание.
Физических усилий при корчевание возможно избежать, если воспользоваться аммиачной селитрой. 2 ее горсти насыпают в небольшое углубление, выдолбленные в сер. пенька (высотой 30-40 сантиметра), с верхней стороны накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. Ч/з 3-4 нед. селитра разъест древесину, превратив ее в труху. Ч/з мес. в хорошую погоду пенек поджигают, он, обычно, неплохо выгорает, освобождая место для посадки иных растений.
Однако начиная новых высадок, требуется придерживаться конкретных правил. К примеру, не рекомендуется высаживать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, стоит посадить грушу, вишню, сливу. Основное, чтоб молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодны, довольно высадить одно растение. Из самоплодны подвидов: вишня Молодежная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если сорт самобесплодний, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. К примеру, в крону сливы подвиды скороплодные (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу подвиды Багряный шар или 1 из подвидов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственные сливы Евразия 21 (опыляется отнюдь не любым сортом ), содержит весьма огромные красно-сиреневые плоды, прививают в роли опылителей желтоплодный, рано созревает сорт Утро и подвиды с темно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хороший переопыления сливы, а на различных ветвях одного дерева появятся плоды разного оттенка.
Омолаживающая обрезка — основной метод приведения в порядок старых разросшихся деревьев. Обрезку проводят на протяжении 2-х-3-х лет. Высоту кроны снижают на 2-3 метра. Для этого выпиливают верхнюю доля ствола с одной-2-мя толстыми ветвями, делая срез на боковую ветвь с углом отхождения 45-50 градусов, которая направлена ??к периферии кроны. Обрезают верхушки чересчур длинных вертикально растущих скелетных ветвей (не более 1/3-1/2 длины) с переводом их на боковое разветвление — на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному. Удаляют все поломанные, сухие, больные и слабые ветки. Крона прореживают. С этой целью вырезают или укорачивают 1 из 2-х перекрещивающихся или трущихся ветвей, и ветви, растущие внутрь кроны. Проводят омолаживающую обрезку и декоративных кустов. Так возможно обрезать барбарис, дейция, магонию, сирень, форзицию, спиреи, снежноягодник, вейгелу. Старые отрасли (приблизительно 1/3 всех) срезают на высоте 10 сантиметров, оставшиеся — укорачивают наполовину. На следующий г. обрезку повторяют.
Возможно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, однако, т.к. ее подвиды самобесплодны, лучше расположить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, снова поможет прививка. Купив черешню подвиды Фатеж среднего срока созревания, на следующий г. прививают в ее крону 1-2 иных подвиды, к примеру ранний сорт Чермашная с желтыми плодами и Брянскую розовую с розовыми плодами. В итоге при поступлении в плодоношение на одном дереве будут 3 подвиды разного срока созревания и различной окраса. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.
В пониженных местах сада и вишня и черешня нередко погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании стойких форм вегетативно размножающихся подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Возможно вырастить в Подмосковье и приносит плоды, абрикос, однако не требуется высаживать его в виде корнесобственные растения, привитого на абрикос, а применять в роли подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение земли.