Мой способ несколько отличается от традиционного и позволяет выращивать высокие урожаи даже при неблагоприятных погодных условиях. Суть заключается в том, что картофель у меня растет на грядках. Заимствовал этот метод частично у своих родителей, которые живут на Винниччине. Они так сажают картофель уже более пятнадцати лет и получают на черноземных почвах значительно лучшие урожаи от других крестьян. Правда, я внес кое-что свое, использовав рекомендации ученых и собственный опыт.

Основной рабочий инструмент — массивная сапа, изготовленная из старых, выбракованных дисков, используемых для дискование земли после вспашки (их можно найти в любом коллективном хозяйстве на селе). Вырубают зубилом или выпиливают ножовкой третью часть (можно чуть меньше) такого диска, к его верхней части приваривают под углом 80-85 ° один конец отрезка трубы диаметром 3-3,5 см и длиной 4 см.

Сапа должен быть тяжелой, для этого можно в верхней части наварить небольшой сегмент, кроме того, он делает инструмент прочным и жестким. Когда сапа тяжелая, легче делать ямки под картофель, потому усилия затрачивается только на подъем, а в землю она углубляется под собственным весом почти полностью. По два удара ямка готова. Так делаем ряд ямок по всей ширине участка. Почва вынимаем к себе, и рядом со строкой ямок образуется сплошной валок земли. Ямки делаю на глубину 10-12 см. При разных условиях выращивания (тип грунта, уровень грунтовых вод, количество осадков) и в зависимости от сорта картофеля глубина посадки может меняться.

До посадки картофеля приступаю только после того, как почва на глубине 10 см прогреется до + 6-8 ° С и установится круглосуточная плюсовая температура. Начинаю с ранних сортов, затем среднеспелых и в конце — поздних. Семена обязательно сначала обрабатываю микроэлементами, затем проращиваю на свету в течение 30-50 дней (в зависимости от сорта). Клубни в ряду помещаю через 40-60 см, также в зависимости от сорта. Нужно учитывать и то, как определенный сорт разрастается в глубину и в стороны. Расстояние между клубнями в ряду можно регулировать за счет густоты ямок. А если их делать реже, можно в одну ямку по краям класть по две клубни. Расстояние между рядами делаю в пределах 60-75 см.
После высадки одного или нескольких рядов заворачиваю их сапой, только уже меньшего размера, которую применяю для рыхления почвы. При заделки стараюсь как можно лучше рыхлить почву, чтобы росткам потом было легче пробиваться сквозь толщу земли. Над каждым рядом нагребают сплошную гряду (валок) земли, высота ее к вершине 10-15 см. Надо внимательно следить, чтобы эта вершина была над рядом.

Метод, который я предлагаю, имеет ряд преимуществ

Во-первых, ростки картофеля легко пробиваются через разрыхленный тяжелой сапой почву. А если накануне были внесены органические или минеральные удобрения, они также хорошо перемешиваются с почвой.

Во-вторых, лестница на таком участке появляются на 7-10 дней позже, поэтому меньше проблем с колорадским жуком, потому что он к тому времени успевает «завоевать» соседние участки.

В-третьих, создаются условия для лучшего обогрева грунта, потому площадь гряд значительно больше, чем равных участков.

В-четвертых, на дольше хватает влаги, потому клубни в результате нагортання гряд размещаются на большей глубине.

И наконец, если лето бывает дождливым, то избыток воды быстрее стекает по канавкам между грядами.

Не следует бояться поздних всходов и углубленного посадки. Через месяц моя картофель настигает да еще и опережает в росте то, что растет на соседних участках. И даже ранние сорта (что немаловажно) я собираю не позднее других. А урожаи, как правило, в 1,5-2,5 раза выше, чем у соседей.

Есть, правда, один недостаток: чуть больше ручного труда затрачивается при посадке, нужны крепкие руки. Но это компенсируется потом, когда приходится окучивать, потому что мои кусты уже готовы, поджаты, я только рыхлят почву, подправляет гряды и пропалываю сорняки. Разрыхляю почву два, иногда три раза, и два-три раза пропалываю сорняки, в зависимости от интенсивности их роста.
Инструмент должен быть удобным в работе, хорошо заостренным. Это значительно облегчает труд. И от длины, толщины и удобства в работе черенка несколько зависит, на что мы порой не обращаем внимания.

За последние годы испытал около 40 различных сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции. Лучше других себя зарекомендовали: Горлица, Стабраз, Луговская, Ласунак, Мавка, Строма, Белая ночь, Эстима, Адретта и еще несколько сортов. Оценивая их, принимал во внимание прежде всего вкусовые качества, урожайность и устойчивость к болезням. Очень высокими вкусовыми качествами отмечаются такие сорта: Адретта, Горлица, Мавка, Ласунак, Вкусная. Наибольший урожай дали Горлица, Стабраз, Строма, Луговская, Белая ночь, Адретта — от 400 до 800 кг в пересчете на сотку. Против колорадского жука обрабатывал дважды: один раз — каратэ и второй — арриво.

Очень важный агроприем — предпосевная обработка картофеля некоторыми микроэлементами и обпудривания клубней древесной золой. Убедился, что замачивание их в растворе микроэлементов (борной кислоты, марганца. Медного купороса) и обпудривания пеплом положительно влияют на развитие всходов, предотвращают развитие болезней, а затем способствуют значительному повышению урожайности. Раствором микроэлементов обрабатываю клубни перед проращиванием, разложив их одним слоем на использованной пленке. На 100 кг клубней трачу примерно 2 л раствора следующего состава: 0,5 г медного купороса, 0,05 г марганцовокислого калия и 0,15 г борной кислоты. После опрыскивания на 5-6 часов накрываю клубни пленкой или крафт-бумагой, подсушиваю их и ставлю в светлое место на проращивание. Лучше это делать в неглубоких ящиках из тоненьких дощечек и чтобы между ними обязательно были щели, через которые будет попадать больше света. Клубни в ящиках помещаю в один, максимум — в два слоя. Примерно через две недели осторожно перебираю картофель еще раз, меняя верхний слой с нижним, выбраковываю поврежденные болезнью и с нитевидными ростками. Несколько раз за период проращивания возвращаю и меняю местами ящички, чтобы ростки были выровнены и одинаково пророщенные.

Температура в таком помещении должна быть невысокой, примерно 12-15 «, потому что при более высокой ростки могут вытянуться и при посадке обламываться. Но когда на некоторых клубнях по какой причине образовались слишком длинные ростки, обламывать их не нужно. Если эти картофелины высадить осторожно и еще во влажную почву, они со временем хорошо приживляться и прекрасно пойдут в рост. Когда почва сухая, после посадки нужно полить для лучшего приживления удлиненных побегов. Я заметил, что урожайные и менее поражается болезнями картофель, который лучше про-зеленилы. Полезно хоть один раз взборонить гряды до начала появления всходов граблями или тяпкой, особенно если на поверхности образовалась после дождей корка. Всходы появляются через 18-25 дней после посадки.

Когда растения достигнут высоты 8-10 см, второй раз рыхлят почву и окучиваю гряды еще раз, увеличивая их высоту до 20 см за счет почвы из междурядий. Очень важно не опоздать с ней до появления первых признаков болезни, потому что в противном случае рассчитывать на высокую урожайность не приходится. В первых двух обработках, которые провожу с интервалом 15-20 дней, пользуюсь фунгицидами системного действия. Если погодные условия в июле-августе благоприятные, этого бывает достаточно. А когда лето дождливое и прохладные ночи, приходится обрабатывать еще один-два раза фунгицидами контактного действия (хлорокисью меди, бордоской жидкостью), а также настоем из удаленных и измельченных верхушек (стрелок) чеснока.

Я считаю, что если уж начали формироваться молодые клубни, злоупотреблять препаратами системного действия не следует. Против колорадского жука также более двух обработок ядохимикатами НЕ провожу. Если жук слишком беспокоит, что бывает в некоторые годы, тогда обрабатываю еще один-два раза настоем листьев грецкого ореха.

Очень важно своевременно внести органические удобрения, которым я отдаю предпочтение, потому что на моем огороде супесчаные почвы, поэтому, кроме поступления питательных веществ, улучшается структура почвы, увеличивается содержание гумуса в его верхнем слое. Вношу хорошо перепревший перегной под осеннюю перекопку — 300-500 кг на сотку. Норма внесения перегноя зависит еще и от погодных условий. Если лето и весна были дождевыми, а зима снежной, то и количество перегноя несколько увеличиваю, поскольку часть питательных веществ вымывают осадки.

Мой участок низменная, кислотность почвы повышена, а потому периодически делаю известкование. В первый год освоения внес в 150 кг гашеной извести на сотку, а через четыре года — еще 350-400 кг дефекату. Если с осени делаю известкование, то перегной вношу весной. Кроме того, непосредственно перед посадкой картофеля рассеивают до 4 кг нитроаммофоски и 3 кг суперфосфата на сотку. Такого количества удобрений достаточно, чтобы уже не делать больше никаких корневых подкормок. В первые два года, когда почва была очень бедный питательными веществами, я готовил смесь перегноя и торфа, добавлял пепел, нитроаммофоску и суперфосфат и засыпал в ямки по две пригоршни такой смеси. На шесть соток картофеля примерно тратил 1200 кг перегноя, 400 кг торфа, 12 ведер золы, 20 кг нитроаммофоски и 20 кг суперфосфата. Остальные смеси использовал под помидоры, перец и другие культуры. Очень хорошо влияет на урожайность, предотвращает распространение некоторых заболеваний внесения при посадке или рыхление почвы небольших доз пепла непосредственно в лунки или под кусты, предварительно смешанного с торфом или старой опилками. Особенно желательно делать это, когда нет возможности приобрести необходимые микроэлементы.

Такой способ выращивания картофеля позволяет получать высокие урожаи с небольшой площади. Конечно, если бы была возможность периодически делать лабораторные анализы почвы, иметь в достаточном количестве минеральные удобрения, да еще и достаточно времени для лучшего обработки, может быть, и тонна урожая картофеля с сотки не была бы пределом.

Но, согласитесь, и 600-800 кг с одной сотки, которые дали сорта Горлица, Стабраз, Строма, Белая ночь — это очень неплохой результат. Вкусовые качества клубней сортов Адретта, Ласунак, Горлица, Мавка высокие. Особенно порадовал поздний сорт горлица: три-четыре куста — и ведро картофеля, мелкой почти нет. Правда, кусты сильно разрастаются во все стороны, а потому лопатой приходится копать такой куст два-три раза в некотором расстоянии, чтобы не порезать клубней. Фитофторой у меня этот сорт не болел. Сорт Строма также высокоурожайный (до 500 кг с сотки), с красивыми удлиненно-плоскими клубнями красного цвета. Вкусовые качества хорошие.

Еще хочу дать совет тем, у кого участки расположены в низменных местах и ??с повышенной кислотностью, очень подтопляемых талыми и дождевыми водами. Обязательно делайте дренажные канавы, а, возможно, и профиль с выпуклостью посередине участка и с наклоном в сторону канав, примерно так, как делают при строительстве автомобильных дорог профиль земляного полотна (особенно в тех регионах, где выпадает значительно больше нормы количество осадков). При этом становится возможным выращивание также кустов и деревьев. Делать канавы нужно немного с наклоном, трапециевидной формы, чтобы не обрушивались края.

Огородникам начинающим, у которых не хватает опыта, советую не стесняться обращаться за советами к более опытным в этом деле людей. Хорошего хозяина, грамотного огородника видно издалека, по результатам его труда.

Замечу, что описанный способ посадки очень простой и доступный каждому, нужно только иметь удобную в работе и хорошо заостренный инструмент. Применять его можно с успехом на всех типах почв, вот только на тяжелых глинистых нужно перед посадкой хорошо взборонить, чтобы не было глыб. Я обязательно с осени весь участок перекапываю лопатой, а весной — специальными вилами.

Конечно, здесь не может быть каких-то однозначных рецептов как по параметрам размещения клубней при посадке, так и норм внесения удобрений, подбора сортов, предпосевных обработок и проращивания клубней, других факторов.

В выращивании картофеля не должно быть второстепенных моментов, нужно овладеть определенными знаниями по агрономии, заранее приобрести удобрения, качественный посадочный материал и своевременно принимать все необходимые агротехнических мероприятий, проводить их старательно.

Приобрел много новых комплексностийких, крупноплодных и урожайных сортов земляники, малины, смородины, испытал более 100 сортов помидоров, 25 — перца.

Мне больно смотреть на заброшенные участки малоплодородных земель. Часто бывает так: попыталась человек один раз обработать землю и с первого раза ничего не получилось, а только семена потеряла и бесполезно затратила труд. Вот и бросают участки, и зарастают сорняками земли, которые должны приносить немалую пользу и даже приносить прибыль, если приложить усилия, знания и старания.
Я из своих 12 соток получаю: 1,5-2 тонны картофеля, 50-60 кг малины, 50-55 кг смородины, 150-180 кг земляники, 300-400 кг помидоров, по 100 кг перца, и чеснока, 50-60 кг лука, а также в достаточном количестве другие огородные культуры (капуста, свекла, морковь, зелень …), необходимые в расчете на семью из пяти человек.