Климатические условия восточной Украины — поздние возвратные заморозки весной и ранние морозы осенью, жаркое сухое лето, практически без дождей, — в целом, неблагоприятные для картофелеводства. Семеноводство картофеля в этой зоне всегда считалось нерентабельным и традиционно не ведется. Настоящее бедствие — сильное экологическое вырождение семенного материала, связанное с накоплением слишком большой суммы дневных температур в летний период. До окончания вегетации, когда ботва перестает затенять междурядья от перегрева, температура почвы может доходить до 50 «С и выше. Здесь спасают ни специально оставленные в междурядьях сорняки, ни загущенные посадки, которые обычно притеняют почву. Молодые клубни могут начать прорастать прямо в земле во время вегетации или вскоре после сбора.

Но завозить оздоровленный семенной материал из северных районов через год-два может позволить себе далеко не каждый огородник В чем же выход? Только в нетрадиционных подходах! При продуманной и умело подобранной агротехнике (ранняя посадка ранних засухоустойчивых сортов высокой репродукции) все же можно получить достаточно высокий урожай картофеля.

Как известно, при летней посадке старые (прошлогодние) клубни резать нельзя: большая часть сгниет, не дав всходов. Новые сорта решили размножать рассадой (отводками), а затем в конце лета, когда клубни дадут ростки, высадить и маточники. Кроме того, можно было черенкуваты уже укоренившиеся отводки. И, как показал сезон, молодую рассаду второй очереди, полученную из черенков, можно было высаживать даже в начале августа. До посадки маточных клубней для выгонки рассады приступы или 12 июня. Волна отводки была готова к 25 июня.

Маточные клубни высаживали во влажную почву плотно друг к другу с междурядьями в 40 см. Полив произвели заранее. Глубина посадки 5-7 см, а за два дня до снятия рассады снова полили грядку. Клубни с отводами осторожно извлекали из почвы, подкапывая лопатой. Ростки отделяли вручную левой рукой бережно придерживали зеленый «хохолок», а правой выкручивали клубень.

Воспользуйтесь нашим советом: если клубней сорта, который вы хотите быстро размножить, очень мало, лучше обрезать отводки острым ножом или лезвием безопасной бритвы, сохраняя на клубне «пенечки» длиной 5-10 мм. Оптимальная длина отводки 7-20 см. Взломе приводит к полному уничтожению глазки. После срезки каждого отводка дезинфицируйте режущий инструмент в крепком растворе перманганата калия.

Рассаду пучками заключали в ящик и прикрывали влажной тканью. Пучки разделяли в момент посадки (менее травмируется корневая система), сортируя их по величине. Рассаду высаживали наклонно, углубленную 2/3 стебля в грунт. Шаг посадки зависел от размера отводка и колебался от 7 до 15 см (слабые отводки высаживали более густо). Строки ориентировали с севера на юг, в соответствии верхушки наклоняли на север. Из почвы выглядывал только зеленый «хохолок». Это очень важно, поскольку в это время обычно стоит несусветная жара.

Высаживали с раннего утра и до позднего вечера, делая перерыв в период максимального жары. За несколько дней до посадки проводили обильный влагозарядковый полив (30-40 л воды на 1 м2). После посадки определенной части рассады на 5-10 мин включали поливальную установку, работающую от вибронасоса, погруженного в большую бочку с достаточно теплой водой.

Как показало время, выбранные для посадки междурядья (80 см) оправдали себя только при выращивании Славянки, другим сортам вполне хватило бы и 60 см. Ни Дубравка, ни Санте, ни даже Наводнение в условиях летней жары не разовьет такой зеленой массы, как славянка. Приживаемость рассады самая высокая, уже через пять дней после посадки были отмечены признаки роста.

Через десять дней подросшую рассаду прищипывают, удаляя только точку роста, чтобы растения начали ветвиться и усилился рост корневой системы. Уже до 1 августа ряды Славянки сомкнулись!

Остальные маточные клубни в принципе можно было бы использовать для получения второй волны выгонки. Но вряд ли в этом есть смысл: истощенные длительным хранением и удалением первой волны ростков, при дальнейшем проращивании клубни «выдают» 1-3 тонких ростка. Поэтому мы подождали, пока зарубцевались раны на поверхности маточных клубней, и через неделю высадили их на постоянное место.

Теперь посадочного материала стало так много, что пришлось отвести под него все освободившиеся площади до сих пор от ранних культур (у нас — тюльпаны). Соседи смеялись: где до декабря соберете урожай?

Отличий в агротехнике при летней посадке картофеля по сравнению с весенней немного. Каждые десять дней обильно поливали посадки, регулярно их подкармливали, а в начальной стадии вегетации провели несколько очень глубоких (до 20 см) рыхлений. Подкормки (интервал 10-12 дней) проводили таким составом: мочевина — до 150 г, однозамещенный фосфат калия — 30 г, калимагнезия — 20 г, добавляя 60 мл препарата Еколист-стандарт на 10 л воды. Обработки проводили рано утром или на закате, по росе. Отметим, что повышенные дозы мочевины, рекомендованные в инструкции к Еколист (до 180 г на 5 л раствора), вызвали ожог листьев.

С колорадским жуком, как и с остальными вредителями — переносчиками вирусной инфекции (тли, цикадки, трипсы), вели усиленную борьбу, поскольку до конца лета их разводится множество.

Понадобились три обработки системным препаратом конфидор. Против фитофтороза листьев использовали Курзат, сочетая обработку препаратом с опрыскиванием от вредителей. Все обработки фунгицидами и инсектицидами проводили рано утром. Обратили внимание, что эффективность обработки системными препаратами зависит от состояния растений: чем сильнее развиты кусты картофеля, тем выше эффект от обработки.

Одной из наших ошибок было нежелание окучивать рассаду, поэтому часть клубней, не вмещаются в почве, вышла наружу. Естественно, они были частично повреждены первыми же сильными заморозками.

В I декаде октября проводили пробные копки и с удовольствием лакомились молодой картошкой. К уборке приступили 20 октября. Урожай от маточных клубней через более позднюю по сравнению с рассадой посадки был меньше, но достаточно хороший — около 200 кг с сотки. Когда копали Славянку, посмотреть на чудо собрались все соседи. Подобного они не видели: клубни были очень большими, массой от 200 до 800 г, отдельные — до 1 кг и было их по 4 6 в каждом кусте. Средняя урожайность — более 400 кг с одной сотки. Все клубни — типичного для сорта формы, а при посадке весной в урожае было много «уродов».

Несмотря на то, что с 20 сентября буквально хлынули дожди, ни в период уборки, ни в период хранения клубней гнилей мы не наблюдали.

Еще один совет тем, кого заинтересовал наш метод. В яровизации клубней приступайте как можно позже. Если клубни проросли в хранилище, то ни обламывать, а осторожно озеленить мощные ростки, увлажняя их в первые дни прогрев. Клубни отбирайте наиболее крупные — их легче сохранить до посадки. Чтобы повысить устойчивость рассады, в период яровизации на 40-50 мин замочите клубни в питательно-дезинфицирующим растворе (суперфосфат и мочевина — по 40 г, калимагнезия — 30 г, борная кислота — 2 г, медный купорос — 5 г, перманганат калия — 1 г на 10 л воды).

Проросшие клубни желательно выдержать 3-5 дней на свету, избегая прямых солнечных лучей, и только после этого замочить в растворе удобрений.

Каждые 10 дней клубни, разложенные в 1-2 слоя, нужно опрыскивать питательным раствором (суперфосфат и мочевина — по 5 г, калимагнезия — 3 г, борная кислота — 10 г, медный купорос — 2 г, перманганат калия — 0,2 г — на 1 л воды). Кроме того, обязательно ежедневно опрыскивайте клубни теплой водой, а с наступлением жаркой погоды увлажняйте их еще чаще. До посадки храните клубни на свету в самом прохладном месте.