Когда лучше начинать прививку деревьев

ПОРА ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
Прививка и перепрививка плодовых деревьев позволяет садоводам решить некоторые проблемные вопросы, возникающие перед ними. Так, в саду могут быть деревья, которые по какой-либо причине не устраивают владельцев приусадебных и дачных участков. Например, уж очень сильнорослые либо сильно поражающиеся болезнями, дающие мелкие плоды невысоких вкусовых качеств, а то и вовсе не дающие урожая. На такие деревья, если они еще не старые, можно привить высококачественные сорта, которые иногда могут дать первые плоды уже на следующий год. По этой же причине никогда не нужно корчевать молодое, только начавшее плодоносить дерево, если сорт вам не понравился. Декоративные культуры и лесные породы, растущие поблизости, также можно облагородить интересными сортами и формами.
Прививают только здоровые деревья с нормальным приростом. На слабых деревьях прививки хуже приживаются и не дают нормального прироста.
Косточковые культуры лучше прививать только на молодые деревья не старше пяти лет. Яблоню и грушу в принципе можно перепрививать в любом возрасте, лишь бы дерево было здоровым.
Желательно за 1—2 года перепривить все дерево, а не растягивать этот процесс на несколько лет. Не стоит на одно дерево прививать много разных сортов, так как урожай каждого из них будет незначительным. Не следует также прививать сорта с разной силой роста и формой кроны, поскольку сорта будут конкурировать друг с другом, а дерево будет иметь неприглядный вид. Если же по-другому не получается, то сильнорослые сорта лучше привить в нижней части кроны, а слаборослые — в верхней. Желательно также на одно дерево прививать сорта с приблизительно одинаковым сроком созревания плодов.
Прививать нужно на хорошо растущие побег или ветку, находящиеся ближе к стволу (но не менее 25—35 см от него), не стоит прививать на концы ветвей, особенно слабых и пологих.
Черенки всех плодовых культур нарезаю из однолетних побегов в начале зимы, до наступления сильных морозов. Подмерзшие черенки приживаются хуже или совсем не приживаются. Черенки высокоморозостойких сортов можно заготовлять и весной, до набухания почек, ведь в естественных условиях (не срезанными с деревьев) черенки сохраняются лучше, чем в любом хранилище.
У более толстых черенков больший запас питательных веществ и влаги, они лучше приживаются, особенно у косточковых культур.
Поделюсь своим опытом относительно подготовки и проведения прививки.
На заготовленные черенки навешиваю бирки с названиями сортов. Связываю пучком, оборачиваю влажной бумагой или тканью и, поместив в полиэтиленовый пакет, храню в снежном сугробе с северной стороны строений. Чтобы предохранить сугроб от возможных дождей в период оттепели сверху накрываю его пленкой. Черенки яблони и груши можно хранить в подвале во влажном песке или опилках либо просто прикопать в земле. У косточковых культур рано начинают просыпаться почки, что снижает их приживаемость, поэтому их черенки лучше хранить замороженными (например, вмораживая во влажные опилки). Пакет с черенками можно хранить также в холодильнике, леднике, погребе, водопроводном колодце.
Весной сначала прививают косточковые культуры (особенно вишню и черешню), затем семечковые. Оптимальный срок для прививки косточковых — начало марта. Я же обычно начинаю прививать в конце февраля — начале марта в подходящую погоду (отсутствие ощутимого мороза, метели, дождя). Продолжаю прививать и в апреле. Остатки черенков яблони, груши, сливы, алычи доводилось прививать даже в середине мая, причем черенки, хранившиеся в погребе, которые к тому времени были уже с набухшими почками. И хотя процент приживаемости снижался, но все же был достаточно приемлемым.
При поздних сроках прививки из-за сокращения времени вегетации прирост может быть слабее, а побеги недостаточно вызревают. К тому же в эти сроки прививки сильнее повреждаются листогрызущими вредителями. Для прививки используют черенки с нераспустившимися почками.
Перед началом весеннего прививочного сезона достаю черенки и осматриваю их. Если на черенках есть плесень, грязь, песок, осторожно, чтобы не обломать почки, промываю их марганцовкой с помощью поролоновой губки или кисточки, затем просушиваю на ветру. Обязательно проверяю содержание влаги в черенках, для чего обновляю нижний срез и плоской стороной лезвия ножа или ногтем надавливаю на кору на краю среза. Если при этом выступает влага (из-за чего ткани темнеют), считаю, что такой черенок для прививки подходит. Если черенки подсохли, то за сутки до прививки обновляю нижние срезы и замачиваю в нехлорированной воде. Подготовленные черенки опять заворачиваю в чистую влажную ткань (бумагу), помещаю в пакет и кладу в холодное место. Перед выходом в сад отбираю некоторое количество черенков, прикрепляю на них бирки и заворачиваю в кусок чистой пленки, поместив внутрь комок влажной бумаги.
Прививку лучше проводить в прохладную, пасмурную, безветренную погоду и обязательно без осадков. Выходя в сад, беру с собой два коробка из гофрокартона, обтянутых пленкой, — их можно поставить в мокрый снег или на сырую землю. В один коробок кладу инструмент, в другой — сверток с черенками. В солнечную погоду прикрываю их белой бумагой или фольгой.
В процессе прививки в качестве инструмента использую небольшую ножовку с мелкими зубьями и два острозаточенных ножа (часто обычных кухонных). Один нож применяю для черновой работы, другой (более острый) — для выполнения чистовых срезов. Прививочный нож должен быть чистым, а его режущая кромка — ровной, без задиров, и острой как бритва (лезвие затачиваю только с одной стороны). Прививочный нож после каждого среза протираю мягкой чистой тканью. Остроту ножей постоянно поддерживаю с помощью бруска, нулевой шкурки, пасты ГОИ, кожаного ремня или просто куска кожи. Остронаточенные ножи лучше держать в чехлах, которые можно легко и быстро изготовить, обмотав лезвие несколькими слоями плотной бумаги и сверху полностью обмотав изолентой или скотчем.
При себе следует также иметь бинт, пластырь, йод. Переходя во время прививки от одного дерева к другому инструмент дезинфицирую (спиртом, формалином или даже тройным одеколоном).
Чтобы получить ровный срез, раньше применял нержавеющую стальную трубку-шаблон с косым срезом. Позже отказался, так как такой шаблон годится для ровных черенков приблизительно одинаковой толщины, а они не всегда попадаются. Да и привык уже делать срезы ножом, не пользуясь другими приспособлениями, которые иногда больше мешают.
Если нужен сильный прирост — прививаю короткими черенками с 2—3 почками, иногда с одной. Если же нужно быстрее получить плоды — прививаю более длинными черенками с 4—8 почками.
Непременное условие срастания — совмещение и соприкосновение камбия (тонкого слоя клеток между корой и древесиной) привоя и подвоя. Желательно, чтобы срезы привоя и подвоя были одной длины и ширины, но если черенок тоньше, то низ его среза и одна сторона должны точно совпадать с камбиальным слоем подвоя. Древесина привоя и подвоя не срастается. Желательно также, чтобы длина срезов была побольше, но в разумных пределах. Нельзя руками касаться прививочных срезов или допускать попадание на них садовой замазки. Прививку нужно делать быстро, чтобы не подсохли срезы.