Когда сеять петунию на рассаду в 2016 году
Петуния — многолетнее растение, обычно выращивается в однолетней культуре. Эти р ослиной свето- и теплолюбивые. Куст компактный, ветвистый. Цветки крупные, разнообразной окраски (жить не только ярко-желтых, оранжевых и синих оттенков). Цветет обильно и длит ало. Посев : семенами я очень мелкие, 0,5-0, 6 мм. Высаживают на рассаду в марте — начале апреля. Семена петунии осторожно равномерно рассыпают по поверхности хорошо увлажненной земли, сбрызгивают водой из распылителя и накрывают стеклом или прозрачной пленкой. Всходы появляются через 7-12 дней. После появления двух настоящих листьев рассаду пикируют в горшки или рассаживают в свободные ящики. Рассада плохо выдерживает высокую температуру и переувлажнение. После окончания заморозков раз сада высаживают в грунт на расстояние 15-20 см между растениями. Уход : Петуния лучше растет на хорошо освещенных солнцем, защищенных от ветра участках с легким плодородным грунтом. Если растение посадить в тени, начнется интенсивное наращивание листьев, а цветков образуется меньше. Также петунию необходимо регулярно подкармливать комплексным минеральным удобрением и рыхлить почву. Цветение наступает через 80-85 дней после появления всходов (начало июля) и продолжается до заморозков.

Моя технология выращивания петуний
Петуния — растение многолетнее, но выращивается как однолетнее, поскольку в наших температурных условиях она не зимует. В связи с этим замечательным фактом каждый год появляется проблема посева и выращивания рассады. Я не буду писать титанически разумную и научную работу, а просто поделюсь своим опытом в этом вопросе. Я не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где-то допускаю ошибки.

во-первых, выбор семян . Мой совет — внимательно читайте упаковку. семена не должно быть просроченным, чем больше в него срок годности, тем лучше. Не очень доверяйте терминам, типа, флорибунда, мультифлора и т.п. во-первых, это слишком общая характеристика, а во-вторых, с применением данных терминов у наших производителей, на мой взгляд, часто возникают траблы. Кроме того, если вы не специалист и не очень хотите лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное производителем и поймете — это то, что вам нужно или не совсем. Всегда пишется характеристика роста растений (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого вполне достаточно, чтобы определиться. и нужно помнить о достаточно простую закономерность — махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую насыщенность цветения. Если решите собрать с ваших петуний семена до конца сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и те же цветы, и некоторые другие, абсолютно неизвестно расцветки. Признаки расщепляются.

Все, семена себе подобрали. Далее начинается занял . К выбору почвы для посева я не пристальное. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, а не стерилизую но не сбрызгиваю. Предоставляю преимущество торфяным таблеткам. Мне так удобнее, это позволяет не заморачиваться с пикировкой.
Сеять лучше в феврале-марте. Тем, кто не имеет подсветки (и хорошего!) Не стоит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество света сеянцами , что будет сказываться на их развитии. в результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, поскольку качество жизни в детском возрасте у любого живого существа сказывается потом всю жизнь. Даже при наличии натриевых ламп я пытаюсь сдвинуть время посева как минимум до конца февраля , а лучше на начало марта (если терпения хватает).
Семена петуний никак обрабатываю. Они очень мелкие, высевают на поверхность субстрата, а не присыпаю почвой, опрыскивайте с пульвера и закрываю пленкой. При посеве в таблетки не опрыскивайте водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в теплицу. Теплицы стоят на подоконниках, немного свешиваясь одним краем из них. Таким образом они согреваются потоком восходящего теплого воздуха от батарей. Температура внутри теплички держится около 25 градусов.
Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько змочилася водой и начала терять форму. Чтобы помочь семечку, зубочисткой слегка прижимаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, тем самым нарушая ее целостность.
Даже если сею не в таблетки, а в миски — каждую семечко кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно высыпав их на белый лист. Трудоемкая работа, однако позволяет вырастить достаточно дружескую рассаду в будущем, потому что побеги не мешают друг другу, не сходят страшным и запутанным лесом, где один подавляет другого и разорвать их потом для пикирования затруднительно. Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые сходят дольше. Когда ваши воспитанники «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с краю подоконника и они сидят за обычной комнатной температуры градусов в 20) и начать «выгуливать». Тепличные условия — это, конечно , хорошо, но петунии должны привыкать в более агрессивных условиях окружающей среды. Там более низкая влажность и более низкие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на несколько минут. Постепенно время «прогулок» увеличивается. Когда сеянец окрепнет — крышка убирается вовсе. Все это время , то есть с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточным подсветкой. Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикирования . Оно в меня специфическое и называю я его «утоплением». Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края в которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлики) я утапливают сеянец в воду таблетку по самые листочки. А именно: делаем палочкой на кол в центре таблетки и давя-скручивая движением (жмем на нижнюю часть, переходящая в нитевидный корешок) погружаем росток в этот небольшое отверстие. Далее палочкой подгребает несколько крошек почвы, чтобы росток был сжатый ним. Все. в результате сеянец не похож на длинную голенастых и склоненную нить и наращивает дополнительные корешки на углубленной стебельке. Вот так выглядит сеянец к процедуре пикирования и после: на этой стадии начинаю осуществлять закаливание, а подсветка оставляю часов на 16-18. закаливание, то есть постепенное снижение температуры до 14 -16 градусов и увеличение ее продолжительности, позволяет рассаде вырасти компактной, ветвистой и прочной, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я достигаю этого простым открытием балконной двери на все больший период времени. Мне проще, поскольку комната, где растет рассада, необитаема. Пользоваться препаратами типа атлета не привыкла. на мой взгляд, температура и досвечивании и так дают прекрасные результаты. Проделывая вышеуказанные процедуры получаем вот такой результат: Растения тако й степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать . Стимуляторами, гормонами, Эпин и цирконами не пользуюсь. Может, зря, но не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормка делаю по листьям (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если очень сильно обобщать — азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормки — по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно. Когда у растения становится хорошо видно центральный побег — прищипываю . Щипаю всех, даже ампелях, хотя правильно выращ ена растение кустится сама. На мой взгляд, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным. Далее следует перевалка в более большую посуду (одноразовые пластиковые стаканы объемом 400 мл). Иногда я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Однако, более правильным считаю сделать перевалку, чтобы не тормозить петунии в развитии. Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листочков, не за сроками, а по заполнении земляного кома корнями. Вот эти малыши на фото, несмотря на скромные размеры наземной части (благодарность освещению и низким температурам), имеют уже очень развитые корни, которые лезут из таблетки по сторонам. Какое-то время они еще потерпят, но уже можно переваливать.