С возрастом затраты времени, необходимого для выполнения определенного объема работ на участке, неуклонно увеличиваются. Приходится думать, как их сократить без ущерба для здоровья. У меня лично это сложилось так. Прежде всего в два раза уменьшил обрабатываемую площадь огорода. Обладая 22 сотками, решил попеременно использовать по 10 соток. Впоследствии лопату и тяпку заменил на плоскорез Фокина, обыкновенную косу на электрическую (скашивать сорняки на отдыхающей части огорода). Затем наступил черед приобретения мотокультиватора.
Случилось так, что 2 сезона подряд участки под огород не использовались. Регулярное скашивание сорняков привело к тому, что они полностью покрыли землю, корневая система их со временем становилась все более мощной. В этой ситуации использование штатных фрез мотокультиватора должного эффекта не дало — часть сорняков проскальзывала между ножами и не срезалась.
Пока думал, что с этим делать, неожиданно получил ответ из журнала, где опубликовали статью Олега Клибанского «Дисковые лущильники».
Связавшись с автором статьи (она на меня произвела сильное впечатление), был приятно удивлен и невысокой стоимостью изделия и сроком исполнения заказа. Уже в апреле стал владельцем лущильника.
Дисковые лущильники выпускаются с различной шириной рабочего захвата: 2,2, 2,4, 2,5, 4,5 м и более. В зависимости от ширины захвата в них устанавливается различное число батарей с дисками и дисков в них. В отличие от тяжелых дисковых борон на лущильниках ставятся цельно-крайние сферические диски диаметром 445 мм под углом атаки от 15 до 35°
Не буду пересказывать содержание статьи, а поделюсь своими соображениями по эксплуатации лущильника из личного опыта. Район моего проживания сильно пострадал из-за отсутствия дождей и высокой температуры. Весь сезон изделие было в работе. Почва на огороде постепенно превращалась почти в бетон — она у нас суглинистая. Так что лущильнику досталось, как говорится, от и до. Сорняков выше 40 см у меня не было, рыхление почвы (не пересохшей), уничтожение сорняков выполнялось качественно, проблем с намоткой стеблей на фрезы практически не было. Процесс лущения становился все более трудоемким по мере потери почвой влаги. То есть для работы надо либо дожидаться дождя, либо предварительно поливать участок.
Суммируя накопленный опыт работы с лущильником, могу сказать лишь, что это прекрасное дополнение к мотокультиватору, эффективное, позволяющее поддерживать огород чистым от сорняков и благодаря достаточной глубине рыхления сохранять влагу в почве.
Меня всегда интересует попавшее в мои руки новое изделие, а как это работает? Не миновал этой участи и лущильник. Возможно, что я и неправ, а возможно, то, что я выскажу, пригодится изобретателям в их дальнейшей работе.
Рассмотрим, например, узел крепления лущильника к мотокультиватору (рисунок). Все усилие от вращающейся полуоси мотокультиватора прикладывается к лущильнику в области сочленения болта с гайкой. Наличие зазоров (без них не обойдешься), противодействие грунта фрезам, вращающий момент полуоси создают пульсирующую силу, стремящуюся сломать болт в месте входа его в гайку. Что, по-моему, и произойдет рано или поздно. Работа лущильника не нарушится (сочленение то осталось), а вот снять его теперь не получится. Придется все срезать. Выход? Необходимо: во-первых, сделать отверстие в колесе напротив болта с гайкой, во-вторых, в болте нарезать (в его торцевой части) шлиц поглубже под отвертку либо конец болта «оформить» под 4- или 6-гранный торцевой ключ, и в-третьих, учитывая то, что чем плотнее грунт, тем хуже заглубляются фрезы, нужно увеличить давление их на грунт. Это можно осуществить, если на колесе в области пустотелости предусмотреть закрывающееся отверстие для засыпки, например, хотя бы песка. Это отверстие так и «просится» на торцевую наружную часть колеса.