Запасы на зиму — изюм
Осеннее обрезки деревьев осуществляется преимущественно в плодоносящих насаждениях, молодых деревьев оно не касается — их обрезают только весной с целью формирования крон. И только в местности с умеренными зимами это правило изредка нарушают.
Каждое плодовое дерево вступает в пору товарного плодоношения по-разному: на семенной подвое — на 5-6 год, полукарликовых и среднерослый — на 3-4 год, а на карликовых — на 2-3 год. После вступления в плодоношение плодовые деревья можно обрезать и осенью. А вот у молодых деревьев ростовые процессы длятся дольше, позже вызревает древесина, отток пластических веществ из листьев в древесину затягивается, поэтому осенью при обрезке происходит отчуждение листового аппарата с деревьев, что приводит к снижению зимостойкости деревьев. Также во время осеннего обрезки молодых деревьев на стволе и будущих скелетных веточках возникают повреждения, по раннему снижению температур приводит к подмерзания или полной их гибели.
От желтых листьев в завязи
Осуществлять обрезку лучше с первой декады ноября — и в бубнявиння почек весной, в начале вегетации. Осенью деревья должны войти в зиму в состоянии покоя, чтобы листья начали желтеть и опадать. Осыплется примерно на две трети — и можно начинать обрезку.
Весной обрезка нужно приостановить, только набухнут почки: в этом состоянии они слабо крепятся к ветвям и легко облетают, поэтому процедуру лучше провести позже (через две недели после цветения). Особенно полезна такая схема будет для деревьев, имеющих избыточный высоту — ограничение ее. Обычно это делают в июне, иногда даже с завязью. Тогда в верхней части деревьев образуется меньше жировых побегов, они будут короче. Это будет способствовать поддержанию оптимального режима освещения крон деревьев, что, в свою очередь, положительно скажется на закладке цветочных почек и качества урожая.
А что же зимой? Неужели мучить сад в стужу, и самому трястись от мороза с секатором или пилой? Конечно, нет. Когда температура упадет до минус 8-10 градусов мороза, обрезка приостанавливается. Обледеневшей дерево почти не подвергается инструментам.
Не переборщите!
Многие думают, что обрезать дерево — легкая задача. На самом деле здесь множество нюансов: степень обрезки зависит от породы дерева, возраста растения, сортоподвойных комбинации, плодородия почвы, физиологического состояния дерева, количества плодовых образований под урожай следующего года и т. Если хозяин перестарается и удалит избыточное количество древесины, то спровоцирует активный рост побегов. В результате питательные вещества перетекут к ним, а количество завязи уменьшится.
Главная задача садовода — поддерживать оптимальное соотношение между ростом и плодоношением. Прирост побегов после обрезки должна составлять 35-60 см. После обрезки деревьев на все большие раны (диаметром более 1,5 см) обязательно нужно нанести садовый вар или масляную краску на натуральной олифе.
В садах на семенных и среднерослый подвоях в кронах деревьев не должно быть ветвей старше 3-4 лет (кроме скелетных и полускелетных). Тогда будут постоянно закладываться новые плодовые образования и формироваться качественные плоды на них.
«Ось» или «стремительный веретено»?
Дачные или сельские сады часто имеют схожий вид: деревья высокие — до 10 метров, высажены плотно. Через затенение ветви в нижнем ярусе отмирают, и высота штамба увеличивается. Сосна и только! Урожай часто некачественный, потому глубже 1-1,2 м по периферии кроны возникает «мертвая зона», куда свет проникает недостаточно и цветочные почки не образуются. Соответственно, плоды завязываются только по периферии кроны, они мелкие и плохо окрашенные, особенно внутри кроны.
Надо утвердить основное правило: плодовые образования закладываются там, где уровень освещения крон не менее 65-70% от уровня освещения на открытых площадях. Чтобы достичь этого, и прибегают к обрезке. Кроме того, эта процедура позволяет полноценно нагрузить нижний ярус скелетных ветвей, который является наиболее продуктивным (60% урожая). Таким образом, сдерживается рост деревьев в высоту.
Иногда владельцам сада трудно определиться — их дерево сверхвысокое или нормальное высотой. Высота на семенных подвоях должно быть не выше 4 м, среднерослые и полукарликовых — 3-3,5 м, карликовых — 2-2,5 м, хотя пока принято формировать карликовые и до 3 м (конечно, с обязательной индивидуальной опорой у каждого дерева, иначе они будут заваливаться через поверхностную корневую систему). Вообще-то, в карликов совсем другая система формирования крон. Все ветви в ней временные (1-4-летние), со временем они заменяются и ежегодно пополняются молодыми.
Степень обрезки зависит от силы роста сортоподвойных комбинации, а также плотности посадки деревьев. Когда они расположены на расстоянии 0,5-1 м в ряду — крона формируется по типу «ось», 1-1,5 м — «стремительное веретено», 1,5-2 м — «веретенообразный куст» и др. Существует четкая градация, цель которой — избежать затенения кроны при размещении в саду. Все деревья без исключения должны получать свою долю солнца.
Время к «стоматолога»!
Есть мнение, что обрезка деревьев приводит к болезням. На самом деле, если ежегодно выполнять этот технологический прием, то поврежденных ветвей в кроне вообще не будет. А вот без обрезки кроны деревьев загущуються, растет влажность воздуха в них, что способствует возникновению и распространению различного рода заболеваний листьев, плодов, древесины. В основном это проблема частных приусадебных участков, и в меньшей степени — промышленных садов, где осуществляются регулярный химическая защита деревьев, коррекция их высоты, детальное обрезки и т. В небольшом собственном хозяйстве тоже легко достичь такого результата, если защищать сад от вредителей и болезней, соскребать с деревьев старую кору, вовремя белить штамбы и устраивать квалифицированное ежегодное обрезки деревьев.
Заблаговременно осуществлено обрезания неокрашена «рана» на скелетных ветвях часто приводят к возникновению дупел. Если вы хотите продлить жизнь дерева на несколько лет, нужно «запломбировать» дупла бетоном. Сначала центр вычищается, а затем замазывается бетонным раствором. Так делают с особо ценными сортами. Для сохранения сорта необходимо заокулируваты подвой и вырастить саженцы аналогичного сорта или сделать прививку в крону уже имеющегося, молодого дерева.
А моя яблоня — в депрессии!
Органические удобрения (навоз, перегной) целесообразно внести в количестве 5-6 кг на 1 кв. м. Делать это надо раз в 2-3 года, непосредственно в зоне проекции деревьев. Не забывайте, что корневая система дерева разветвляется горизонтально и отходит от штамба дерева в 1,3-1,5 раза дальше, чем проекция самой кроны. У самого штамба удобрять нет смысла (это не касается карликов). Принято вносить минеральные удобрения вместе с поливной водой (фертигации) или просто разбрасывая их по поверхности. Затем аккуратно неглубоко завернуть в почву. Если вы выращиваете карликовые сады — достаточно забороновать удобрения граблями и замульчировать торфом, хвоей или измельченной соломой. На среднерослый и семенных подвоях можно перекопать, но неглубоко — до 12 см.
Фосфорно-калийные вносятся осенью. Фосфора в виде суперфосфата требуется около 30 г на 1 кв. м, а сульфата калия — 30-40 г на такую ??же площадь. А вот азотные удобрения сохраните до весны, добавлять их осенью нет смысла. Разве что немного поддержать корневую систему можно с 5-10 г / м2 нитроаммофоски.
Антистрессовые препараты для деревьев, часто рекламируют, на самом деле после обрезки не нужны. Они пригодятся после перезимовки, когда есть риск поражения деревьев низкими температурами, для восстановления коры дерева, активизации процессов роста, после затопления насаждений или поражения их вредителями и болезнями. Целесообразно их использовать и под значительных засушливых периодов, когда более двух недель форуме осадков и отсутствует система орошения насаждений. Вот это — действительно серьезный стресс, а квалифицированное обрезки — обеспечение оптимального ежегодного нагрузки плодовыми образованиями и, как результат, урожаем.
Советы предоставил кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом питомниководства Института садоводства НААН Украины Виктор Соболь.