Потери тепла можно уменьшить вдвое, если научиться удерживать его в доме

Но к этому делу надо подходить грамотно. Иначе и тепло, и деньги можно выбросить на ветер. Как это сделать правильно, рассказал строитель, специалист по утеплению домов Василий Плюта.

Для начала надо определить места, где тепло «убегает». В идеале с наступлением холодов можно пригласить специалиста по тепловизором — устройством, которое показывает, как распределяется температура, и обнаруживает места максимальных теплопотерь. Но его визит обойдется в несколько сотен гривен. Можно воспользоваться старым методом: зажечь свечу и пройтись с ней вдоль стен, у окон. Где пламя будет колебаться — там сквозняки. Значит, надо заделать щели.

Можно действовать стандартно: утеплить окна и двери, крыша, пол, и таким образом сэкономить до 40-60%. Можно утеплить еще и стены: например, обычные бетонные отдают до 40% тепла, но работы будут стоить несколько тысяч гривен. Поэтому начнем с самого простого.

ОКНА . На них время приходится до 20% от общих теплопотерь, поэтому первое, что следует сделать во время домашней кампании по сохранению тепла, — заменить старые окна с рассохшийся рамами на энергосберегающие. Для нашего климата оптимальным вариантом будут двухкамерные стеклопакеты стоимостью по 2-3 тыс. Гривен. Однако мало купить хорошее окно. Надо его еще грамотно поставить. Щели в местах, где окно сталкивается со стеной, нужно тщательно заделать и изнутри, и извне.

Если же нет возможности поставить хорошие энергосберегающие окна, утеплить старые. Швы между стеклом и рамой замажьте силиконовым герметиком. Шов между окном и стеной закройте резиновым уплотнителем (если такой уже есть, проверьте его качество, срок службы материала — 3-4 года). Сверху заклейте специальной лентой — она ??наглухо перекроет доступ холодного воздуха. Если она будет некачественная, то весной вместе с ней можете ободрать краску с рамы. Обратите внимание на срок годности: несвежая будет плохо держаться. Хороший результат даст энергосберегающая пленка: ее наклеивают на внутреннюю сторону стекла, но и стоит такая более сотни гривен за погонный метр.

СТЕНЫ . Если нет возможности утеплить стены пенопластом (потому что это хоть эффективно, но дорого), можно загерметизировать швы, трещины, через которые тоже исходит тепло. Лучше всего воспользоваться полиуретановым герметиком для наружных работ. Силиконовый через год-два отслаивается, а полиуретановый прилипает крепко, и к тому же эластичный. Но чтобы он взялся, сначала нужно хорошо очистить поверхность и загрунтовать ее: если этого не сделать, он тоже через некоторое время отвалится.

Есть еще маленькая хитрость, позволяющая сохранить до 5% тепла: на стену за батареей наклейте фольгу, которая отражает, тогда все тепло будет уходить в помещение, а не греть наружную стену.

ПОЛ . Теплоизоляцию пола нужно делать обязательно, иначе в доме будет холодно даже с утепленными стенами. Например, на основу фундамента приклеивается теплоизолятор стиродур (экструдированный пенополистирол) и поверх него заливается цементная стяжка, а потом уже укладывается покрытие: доска, ламинат, паркет и т.д.. Если под стяжкой есть теплоизолирующий материал, то она будет почти комнатную температуру, и пол будет теплой. Чтобы не пробрались мыши, важно стиродур по периметру хорошо заделать цементным раствором, можно даже с толченым стеклом. Если под домом подвал, то утеплитель кладется на плиту-перекрытия. Устанавливаются лаги, утеплитель укладывается между ними: можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг / м3, пряжа (рус. Пенька), эковату. В таком случае материал будет служить еще и звукоизоляцией. Если лаги не используются, то необходимо принимать теплоизоляционные материалы с плотностью более 160 кг / м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

ДВЕРИ . Если входные или межкомнатные двери неплотно прилегают к коробке, возникают сквозняки, а через них температура в помещении может быть ниже на 2-3 градуса. Бороться с ними нужно с помощью уплотнителей: это полипропиленовые ленты, пластиковые, деревянные или металлические рейки со специальными щеточками.

КРЫША . Издавна в домах утепляют только чердак, а крыша нет. И вот почему: крыша делался двускатной с таким углом наклона, что на его поверхности хорошо ложился снег, природный утеплитель. Если на улице была температура минус 20 градусов, то на чердаке она колебалась около нуля. Впоследствии архитектура изменилась, и зимы стали такими, что снег как выпадет, то сразу и тает. Крыши по привычке так и не утепляются. А зря.

Если на чердаке температура станет выше, то и в доме будет теплее. Для начала надо устранить все затекания, сквозняки. Крыша чаще утепляют минватой (для того чтобы она была достаточно теплой, эксперты советуют брать ее толщиной 200-250 мл). При монтаже ватных материалов не рекомендуется их сжимать. Между стропилами материал нужно укладывать ровно, без изгиба. Очень желательно вату защитить от влаги, потому что если на чердак попадать пара из помещения, то ватные утеплители быстро набирать влагу и терять свои теплозащитные свойства. Надо проложить паробарьер — паронепроницаемую защитную армированную пленку. Кроме того, она дает дополнительную теплоизоляцию. Стоит около 10 грн за 1 кв. м.

А вот пол чердака лучше утеплить традиционным способом: промазать все щели глиной, а затем выложить толстый слой глины, перемешанной с опилками, половой или мелко порезанной соломой. Такому утеплителю нужно несколько дней, чтобы застыть. Можно просто насыпать опилок или полов, но есть риск, что заведутся мыши. Еще вариант — утеплить пол чердака минватой, а сверху накрыть паробарьером.