Баклажаны стали одними из самых любимых и популярных овощей. Благодаря пикантному вкусу, а также питательным и лечебным свойствам, они пользуются большим спросом. Однако легкой культурой баклажан не назовешь — этот теплолюбивый южанин, пожалуй, самый большой неженка из всех возделываемых в Украине овощей. Да и вегетационный период у него длительный — от 100 до 180 дней.
И, тем не менее, несмотря на определенные трудности, синенькие, как ласково называют баклажаны, сегодня выращивают на огородах и полях даже в северных регионах нашей страны. Причем не как диковинку, а для получения полновесного урожая. «Приручить» неженку помогло освоение особенностей агротехники и появление новых сортов и гибридов, приспособленных к нашему климату.

Семейные тайны
Семейство пасленовых, представителем которого является баклажан, во многом загадочное. Именно к нему относится такое знаменитое и таинственное целебное растение как мандрагора, а также ядовитые травы — белена, белладонна. Но огородники имеют дело с «одомашненной» частью этого семейства — картофелем, томатом перцем, физалисом. А заодно и с их «семейным» вредителем — колорадским жуком, который набрасывается на баклажаны гораздо энергичнее, чем на картофель.
Большинство пасленовых отличаются повышенной требовательностью к теплу, причем «высокий градус» касается как почвы, так и воздуха. Баклажан в этом смысле рекордсмен — по теплолюбивости он превосходит сладкий перец и вполне может соперничать даже с дынями и арбузами. Но, в отличие от бахчевых, баклажану, который происходит из азиатских тропиков, нужна еще и постоянно увлажненная почва. В отношении влаги он также гораздо требовательней других пасленовых. Если влажность грунта становится ниже 70—80% (от полной влагоемкости), синенькие могут сбросить не только завязь, но и цветки, бутоны. Такую же реакцию вызывает колебание температуры — понижение или сильное ее повышение.
Лучшая температура для прорастания семян баклажана 25—26 °С, а минимальная — не ниже 15 °С. Оптимум температур в период вегетации — 22—24 °С. Так что тепла этому овощу нужно хоть и много, но в стабильно умеренных дозах. Если же воздух нагревается выше 28 °С, синенькие могут начать свой характерный «протест» — сбросить цветки и завязи.
Жаркое лето — еще один опасный период для баклажана, поскольку в наших широтах повышение температуры сопровождается снижением влажности воздуха, а для «тропического характера» баклажана, как, впрочем, и перца, сухость воздуха — стресс. Интересно, что в годы с теплой весной баклажаны, по наблюдениям ученых, успевают накопить силы и меньше страдают от действия высоких летних температур. Если же холодная весна резко сменяется жарой, то они сбрасывают до 90% и более завязей и цветков. Раньше неурожайные баклажанные годы случались нередко, но теперь благодаря различным укрывным конструкциям и материалам можно отчасти регулировать влажность воздуха в зоне роста. Очень требовательны баклажаны и к свету. В условиях пасмурной погоды или сильно загущенных посадок рост идет медленно, плоды получаются мелкие.
«квартирные» условия
Под баклажаны отводят участки с легкими, структурными, плодородными почвами с высоким содержанием гумуса и хорошим дренажом. Реакция почвы нейтральная или близкая к нейтральной. Для раннего плодоношения, а также в северных районах надежны супесчаные почвы, поскольку они хорошо прогреваются. На холодных, тяжелых или уплотненных землях, а также на участках с близким стоянием грунтовых вод урожай сильно снижается. Лучшие предшественники — ранние зерновые, морковь, огурцы, лук, бобовые. На небольших огородах, где нет возможности организовать полноценный севооборот, рекомендуется хотя бы раз в два года переносить грядки синеньких на новое место.
Перед посадкой в почву вносят органику в умеренных дозах (7—10 кг/м2) — лучше всего перепревший навоз. Внесение свежего навоза, по наблюдениям практиков, приводит к жированию растений и опять же — сбросу цветков и завязи. Доза внесения минеральных удобрений из расчета на 1 м2: 15—20 г мочевины, 40—50 г суперфосфата и 20—25 г сульфата калия. Полезно вносить золу. Почва должна быть хорошо обработана на глубину не менее 40 см, поскольку основная часть всасывающих корней расположена в слое 20—40 см от поверхности. Место синеньким нужно максимально освещенное, но вместе с тем защищенное от ветров. В полевых условиях для защиты растений обычно высаживают кулисы из кукурузы, подсолнечника или фасоли.
В самых южных районах возможен безрассадный способ выращивания баклажанов, такой опыт есть, семена высевают в конце апреля прямо в грунт. Растения получаются более здоровыми, хотя начинают плодоносить на 2,5—4 недели позже, чем выращенные рассадой.
Гарантированный успех обеспечивает рассадный способ. Семена в этом случае высевают в конце февраля — начале марта, за 80—90 дней до планируемых сроков высадки на грядки. Семена обязательно обеззараживают и «будят» — выдерживают 20 мин в воде при температуре 50 °С, а затем в растворе дезинфицирующих препаратов. После всходов (при благоприятных условиях они появляются через 6—10 дней) сеянцы выставляют на самое светлое место, и первую неделю выдерживают при температуре — 16—17 °С. Лучше всего высевать баклажаны на рассаду сразу в торфяные горшочки или стаканчики, поскольку пересадки ослабляют растения (долго восстанавливается корневая система). Подкармливают рассаду 2—3 раза минеральными удобрениями или настоем птичьего помета, коровяка. С наступлением тепла (апрель—май) рассаду из городской квартиры лучше перенести в пленочные парники. На постоянное место хорошо развитые, закаленные растения высаживают, когда минует угроза заморозков — в самых южных районах это середина мая, в остальных регионах — конец мая.
В открытый грунт баклажаны высаживают по схеме 60×60 см или рядами с шириной междурядий 70 см и расстоянием между растениями в ряду 30—40 см. При посадке наливают в лунки по 2—3 л воды, рассаду помещают в разжиженную почву на 3—4 см ниже уровня земли, затем плотно обжимают корни грунтом, а сверху присыпают сухой землей. Чтобы создать для баклажана-неженки комфортный микроклимат, за 2—3 недели до высадки рассады на участке устанавливают пленочные укрытия. Их оставляют до тех пор, пока растениям под ними не станет тесно. Можно также окружить посадки со всех сторон вертикальным экраном из пленки высотой 40—50 см. Такой своеобразный парник без крыши защищает баклажаны от ветра, позволяет сохранить часть тепла и даже отчасти является препятствием для колорадского жука.
В обогреваемые теплицы рассаду высаживают в апреле. Тепличные баклажаны можно выращивать в горшках диаметром 22—25 см или в полиэтиленовых мешках с питательной смесью (в мешок высаживают по два растения). Подходит баклажан и для контейнерной культуры: небольшое количество синеньких можно вырастить на хорошо освещенном балконе.

Уход и хорошее «воспитание»
В первой половине лета баклажаны высоко окучивают. Для этой культуры важное значение имеет рыхление почвы и регулярный полив — дождеванием или по бороздам через каждые 7—12 дней. Поливать надо прогретой на солнце водой, расходуя 350—400 л на 10 м2. Растения, что растут в теплицах и пленочных тоннелях, после полива обязательно проветривают. Если они развиваются вяло, применяют подкормки раствором куриного помета (1:10—15). Первую подкормку дают в стадии бутонизации, вторую — ко времени массового сбора плодов, третью — в период образования плодов на боковых побегах.
Кусты баклажанов надо формировать. Когда растения достигнут 25—30 см в высоту, у них удаляют верхушечные точки роста, это для стимуляции ветвления, но боковых побегов оставляют немного — 3—4 штуки. Высокорослые сорта подвязывают к опорам, низкие — к кольям. Применяют несколько способов формирования. Так называемая расстилочная система, когда баклажаны оставляют без опоры и подвязки, сейчас непопулярна, поскольку расстилаясь по земле под тяжестью плодов растение само себя затеняет, да и товарный вид плодов страдает. Одностебельная и двух-трехстебельная формировки удобны в высоких теплицах или на дачных участках, где синеньким отведено мало площади. Верхний конец шпагата закрепляют на шпалере, а нижний — с просторной петлей подвязывают к стеблю на 10—12 см над уровнем земли, по мере роста побегов шпагат обкручивают вокруг них. Самой же выигрышной считается коловая система: четыре растения сажают по углам квадрата, а в центре вбивают кол высотой 2 м, к нему прикрепляют пленку такой величины, чтобы она шатром накрывала синенькие. Один край пленки прижимают к земле, другой оставляют свободным, чтобы, открывая и закрывая его, регулировать микроклимат и влажность вокруг растений.
Формируют и «причесывают» баклажаны в течение всего сезона регулярно: удаляют побеги и листья, затеняющие цветки, иначе плоды плохо завязываются; обрезают желтые, поврежденные и больные побеги и листья. Обязательно удаляют также все цветки в соцветии, кроме одного или двух самых крупных, снимают увядший венчик с кончика завязи — это профилактика загнивания плодов. Чтобы получить нормальные здоровые плоды, на каждом растении оставляют не более 5—6 крупных, равномерно расположенных завязей. При такой продуктивности с каждого квадратного метра можно получить 6—8 кг плодов. В августе нужно прищипнуть все побеги для прекращения их роста, тогда растение перенаправит в плоды все потоки питательных веществ.
Одна из основных проблем при выращивании синеньких — борьба с колорадским жуком и другими вредителями, которые атакуют эту культуру. Взрослых слизней и жуков собирают вручную, против личинок применяют химические средства. Колорадских жуков отчасти отпугивают и размещенные среди баклажанов посадки котовника, кориандра, настурции, пижмы, хрена, фасоли овощной, яснотки белой.Против тли и гусениц чаще всего достаточно обработать растения настоем полыни, тысячелистника, луковой шелухи, других растительных инсектицидов.