План устройства дровяного кирпичного камина
Далее принимаемся за порядовку — чертеж каждого ряда. Все кирпичные ряды вычерчиваем на бумажном листе в клеточку (А4), а затем пронумеровываем. При этом делаем отметки о том, какие кирпичи будут использованы (целые, половинные или трехчетвертные).
Готовим материалы: печной кирпич, глину, песок, цемент, бутовый камень, щебень. Для футеровки (внутренних стен) топливников нужен кирпич с повышенной огнестойкостью либо огнеупорный шамотный. Огнеупорный кирпич нужно сполоснуть в воде для удаления скопившейся пыли. Обычные кирпичи рекомендуется замочить на 30 секунд, чтобы вышли пузырьки воздуха.
Закладываем фундамент. Размеры фундамента определяются размерами сторон камина, плюс 10—15 см. Между фундаментом самого дома и фундаментом камина нужно оставить 5—6 см для заполнения песком, что позволит предотвратить появление трещин на камине при усадке. Глубина котлована под фундамент: для одноэтажного дома — 50—60 см, для двухэтажного — не менее 80 см. В случае обычного грунта на дне устраивается песчаная подушка, а на сыпучих грунтах — песчано-гравийная смесь (или слой из щебня толщиной 10—20 см). Каждый слой следует увлажнить, уплотнить и проверить горизонтальность с помощью строительного уровня.
Сначала сооружаем деревянную опалубку: из досок сколачиваем ящик без дна с размерами, отвечающими размерам фундамента по длине, ширине и высоте (глубина подземной части плюс высота надземной). Для обеспечения гидроизоляции стены изнутри покрываем толем, рубероидом или обмазываем горячим битумом. Устанавливаем опалубку на основу и укладываем в нее слой крупных (до 15 см в поперечнике) камней. Щели, образующиеся между камнями, заполняем щебнем. Затем заливаем этот слой раствором (1 часть цемента и 3 части песка).
Сверху укладываем несколько слоев бутового камня, при этом каждый слой заливаем раствором. Верх фундамента тщательно выравниваем, проверяем уровнем и закрываем полиэтиленовой пленкой. Верхний слой должен находиться ниже чистого пола на 5—7 см. Через неделю фундамент готов к возведению кладки.
Рисуем на стене контуры камина. Готовый фундамент гидроизолируем двойным слоем толя или рубероида. Сначала насухо укладываем кирпичи для тщательной подгонки. Выкладываем заднюю и боковые стенки камина (толщина 20 см). Первыми укладываем угловые кирпичи, горизонтальность кладки проверяем по уровню. Далее — наружный ряд, в последнюю очередь выкладываем середину. Нюанс: заднюю стенку очага делаем с уклоном, чтобы получить лучшее отражение тепла от камина. Для этого же боковые стенки оставляем раскрытыми, под углом в 60° к задней части камина.
Швы делаем тонкими и аккуратно заполняем их раствором. Его излишек, образующийся во внутритопочном пространстве, удаляем. В местах поворотов и сужений рекомендуется добиваться при кладке закругленной формы. Следите, чтобы вовнутрь были направлены лишь ровные грани кирпичей. Небольшие выбоины нужно затереть ветошью, предварительно смоченной в глиняном растворе.
Чтобы вывести дымовую трубу, выкладываем ряды из красных кирпичей, используя цементно-песчаный раствор. От топочного отверстия снизу вверх делаем дымосборник, оборудованный в верхней части поворотной заслонкой либо задвижкой для прочистки. Поперечное сечение дымохода для оштукатуренного камина должно быть не меньше 1/10 сечения топочного отверстия, а для неоштукатуренного камина — менее 1/8.
Когда сооружена дымовая труба, закрепляем металлическую раму для дверцы каминной топки с помощью наклепанных полосок из полосовой стали (кламмеров) толщиной 3 мм, которые помещаем в кладочный шов, а затем заливаем раствором. Кламмеры можно заменить жгутами из отожженной проволоки (диаметр 2 мм). Вьюшечные дверцы, духовые шкафы прикрепляем к кладке, используя ту же проволоку. У металла коэффициент теплового расширения больше, чем у кирпича. Поэтому между рамой топочной двери и кладкой следует использовать асбестовый уплотнитель толщиной 5 мм. Металлические элементы устанавливают с зазорами 5—10 мм (с учетом коэффициента теплового расширения). Верхняя рамка дверцы топки не может служить опорой для кирпичной кладки. Для этого советуем сделать перемычку из кирпича «в замок» или напуском (клинчатое перекрытие).
Финал — подключение сооружения к дымоходу, для этого соединяем выходное отверстие дымосборника с готовым дымоходом.
Отделка. Специалисты не советуют пользоваться свеженьким камином ранее чем через месяц, а то и два — пока все не усядется и не подсохнет как следует. Да и потом нагрузку на него увеличивать лучше постепенно.
Дизайн портала
Облицевать камин своими руками можно по-разному. Самые популярные способы: разделка кирпича при кладке, штукатурка, дерево, натуральный и искусственный камень, изразцы, гипсокартон и даже лепнина.
Симпатичную кирпичную кладку совершенно не обязательно прятать под облицовкой. Такой декоративный эффект получают при выполнении кладки камина впустошовку — это когда швы на лицевых поверхностях оставляют незаполненными раствором (не доводя раствор 0,5 см до фасада). Когда кладка высыхает, образовавшиеся пустоты в швах заполняют декоративным раствором. Для пущей красоты кирпич можно притесать и снять фаску на наружных гранях.
Изразцы по структуре лицевой поверхности различают гладкие и рельефные, по виду отделки — майоликовые (покрытые глазурью) и терракотовые (неглазурованные). От обычной керамической плитки они отличаются наличием с изнаночной стороны открытой коробки — румпы, которая нужна для крепления изразца к поверхности камина. Кроме того, массивные румпы, заполненные глиняным раствором, аккумулируют тепло и повышают теплоотдачу камина. Для облицовки выступающих частей и углов используют специальные виды изразцов. Этот вид отделки, безусловно, привлекателен, но весьма непрост в исполнении. Учтите, что монтаж изразцов нужно осуществлять параллельно с кладкой самого камина. Они довольно тяжелые. Корпус камина должен умещаться на поверхности фундамента полностью вместе с изразцами, чтобы облицовка не висела на креплениях, а опиралась на фундамент. Еще один сложный момент: у изразцов большая погрешность размеров и оттенков, поэтому они нуждаются в подгонке. Обычно их подгоняют с помощью стальной полоски, отрубая неровности и выступы, а затем шлифуя срез. К поверхности камина изразцы крепятся мягкой стальной проволокой, вертикальные и горизонтальные ряды изразцов дополнительно скрепляются между собой плоскими стальными П-образными скобами. Ремонтировать такой портал крайне сложно — следы замены треснувших плиток очень заметны. Так что может потребоваться полная перекладка стенки.
Оштукатуривание рекомендуется, если вы используете кирпичи с неровной поверхностью или кладка выполнена не очень качественно. Приступать к оштукатуриванию можно только после полной усадки и высыхания кладки. Затем нужно счистить раствор с лицевой поверхности кладки и процарапать швы на глубину 5—10 мм. Перед нанесением штукатурного раствора камин нужно протопить. Затем нагретую поверхность протереть мокрой тряпкой, удалить пыль и увлажнить. Толщина слоя штукатурки должна быть не более 10 мм. Можно купить готовую печную штукатурку, а можно приготовить самим. Один из рецептов предполагает такой состав: сухая цементно-песчаная смесь (из расчета 1 : 4, 1 : 5), с использованием сухого просеянного песка и цемента марки 300 или 400. В тщательно перемешанную смесь заливают глиняную пульпу с добавкой поваренной соли (1 кг на 10 л воды). Все это еще раз перемешивают, после чего добавляют измельченную, замоченную асбестовую крошку (из расчета 0,8—1 кг сухой массы на 1 м2). Не рекомендуется вводить большое количество асбеста — это снизит теплопроводимость штукатурного слоя. Насчет чудодейственных свойств соли именно в этом растворе мнения расходятся. Применение асбеста более оправданно, но помните, что он все-таки относится к вредным веществам. Вместо него некоторые добавляют стекловолокно.
Опытные печники советуют обязательно закреплять на подготовленные поверхности сварную сетку. На нее и наносят в 2—3 слоя штукатурку (сверху вниз). Первый слой — обрызг (3—5 мм), необходимый для того, чтобы загладить все неровности поверхности, на нем и будет держаться вся штукатурка.
Второй слой — грунт (3—5 мм) с использованием раствора, по консистенции напоминающего тесто. Последний слой — накрывка (2 мм) — для окончательного выравнивания поверхности. Раствор используется более жидкий, благодаря чему затекает во все трещинки и неровности. После высыхания можно окрасить поверхности известковой или водоэмульсионной краской.
