Уже более пятнадцати лет я выращиваю некоторые культуры в траншеях, помидоры и перец — только в них. Опишу этот метод на примере выращивания помидоров.

Осенью (можно и ранней весной) выкапываю траншею глубиной полтора-два штыка лопаты (15-25 см) и шириной около 20 см (по ширине совковой лопаты). Длина произвольная, а направление у меня с востока на запад, хотя можно выбрать и другое. Почва еще с осени заправляю органическим удобрением (компостом). В таком состоянии траншея остается на зиму. Ранней весной в ней высеваю семена или, когда наступает время, высаживаю рассаду. Растения вырастают здоровыми и обгоняют в росте и плодоношении посеяны или посажены обычным способом. Почему?

• Весной почву в траншее прогревается лучше, чем на открытой местности. Растения защищены от холодного ветра.
• Траншею можно накрыть пленкой, хорошо присыпав ее края почвой и таким образом создавая парниковый эффект. Можно установить дуги и накрыть их пленкой, или каркасы, обтянутые пленкой, или старые застекленные рамы.
• Заморозки конца апреля и в начале мая прихватывают только верхушки растений, если они уже выглядывают из траншеи, случается редко.
• Упрощенные полив и подкормки, особенно при дефиците воды. Поливаю в канавки, делаю на дне траншеи.
• После каждого полива траншею или мульчирую (торфом, компостом, травой или соломой), или засыпаю небольшим слоем почвы. Это создает благоприятные условия для активного развития корневой системы. В обычных условиях для развития придаточных корней рекомендуется окучивать растения. Выходят гребни, ухудшают условия полива. На мой взгляд, лучшего окучивание, чем постепенная засыпка траншеи, не стоит и придумывать — до конца вегетации траншея засыпается почти полностью.
Если рассада вышла длинноватыми, рекомендуется посадка «в наклон» или, как еще говорят, «лежа». Для этого делают бороздки глубиной 12-15 см, наливают в них воду, и когда она впитается, растения укладывают так, чтобы верхушка одного растения находилась на расстоянии 30-35 см от верхушки соседней у ряда (расстояние между будущими стеблями растений). Корень и стебель вполовину его длины засыпают землей. Чтобы стебель не поднялось, его перед засыпанием следует пригвоздить рогулькой. Зарыта в землю часть стебля образует придаточные корни, улучшит питание растения. Кроме того, это убережет ее от высоких, а в последние годы запредельных летних температур.
Подобную технологию — сажать помидоры глубоко, пряча корни от перегрева, — предлагают и ученые США (Корнельский университет, г. Итака). Вместе с тем они рекомендуют покрывать почву вокруг помидоров светлой мульчей, отражающей солнечные лучи. А если посадки замульчировать, то поливать растения утром можно и холодной водой. Потому, вопреки распространенному мнению о пользе вечерних поливов теплой водой, именно утренний полив холодной замульчованих растений предотвращает поражение помидоров грибковыми болезнями.
По глибокии посадки (как и обычным способом, так и «лежа») у рассады необходимо удалять листья на той части стебля, которая засыпается землей. Листья надо отщипывать, а не обрезать. По общипуванния образуется ранка, из которой будет расти корни, а если обрезать, то остается кусочек черенка, который загнивает и становится воротами для инфекции. Сколько листьев ощипывать? Кроме семядольных, рекомендуется еще 4-5.
Кроме защиты от холода посадкой в траншее, холодостойкость теплолюбивых растений (огурца, перца, помидоров) можно повысить путем суточного замачивания семян в 0,02% растворах борной кислоты и марганцовокислого калия (по 0, 2 г на 1 л воды). Растворы готовят отдельно: по 0,2 г каждого вещества растворяют в 0,5 г воды (борную кислоту — в горячей воде), а после охлаждения растворы смешивают и получают 1 л препарата.