Выбор места и организация территории питомника . Во рассадник выбирают ровные участки с небольшим уклоном, где в засушливых условиях можно организовать искусственное орошение. Участок должен быть защищен от сильных зимних и летних горячих ветров и иметь толстый слой (до 1,5-2 м) хорошо дренированной, плодородной и незасоленных почвы. Вблизи питомника должно быть источник орошения. Если выпадает больше 550-600 мм осадков, сеянцы выращивают без орошения.

Всю площадь питомника разбивают на поля, полосы и кварталы (последние размером от 0,25 до 0,5 га) так, чтобы кварталы были размещены в одну линию, образуя полосу. На одном поле может быть несколько полос. Ширину и длину полос устанавливают в зависимости от участка: чем длиннее ряды, тем продуктивнее работа машин. Ряды в квартале должны быть перпендикулярны к полосам, выходящие на дороги. Между кварталами, расположенными в одной полосе, делают дороги шириной 2 м, а вокруг полей и полос — шириной 4-6 м, чтобы обеспечить заезды для машин и орудий. В питомнике закладывают четыре поля. В первый год выращивают подвои семян для окулировки, на второй-однолетние саженцы, на третий год сеют люцерну, которую выращивают в течение двух лет для улучшения структуры почвы и для получения сена.

Подготовка почвы к посеву и выращивания подвоя (первое поле). Для посева семян и посадки дичков почву перепахивают на глубину 50-60 см, выравнивают поверхность, разрыхляют и разбивают на кварталы. Семена сеют в ноябре — декабре, а в районах с теплой зимой — в январе.

Семена высевают в борозды в один ряд на глубину 10-15 см. Если с осени почва не подготовлен для посева рано началась зима, семена стратифицируют в песке в ямах глубиной 50 см или в деревянных ящиках, чередуя слой влажного песка толщиной 5 см со слоем семена. Стратификация семян продолжается 20-40 дней при температуре от 0 до плюс 10 ° С. Лучшим сроком стратификации семян миндаля можно считать конец января — первую половину февраля при посеве семян в начале марта, то есть за 20 дней до посева. При ранней стратификации (в ноябре — декабре) семян до начала сева прорастает, образуя корешки длиной 5-10 см, которые очень легко отламываются при вытаскивании семян из песка и посева. В таких случаях повреждается 50% и больше семян.

Если застратификоване семена очень прорастет, корешки прищипывают, в результате чего появляются боковые.

На тяжелых почвах сеянцы миндаля, выращенные из семян без прищипывания и подрезки корней, образуют стержневую, мало разветвленную корневую систему. Поэтому после достижения сеянцами 10-15 см корни надо подрезать на глубину 10-15 см острой лопатой или скобой с 25-сантиметровой режущей поверхностью. После чего посевы обязательно поливают, чтобы растения не отстали в росте.

В районах с недостаточным количеством осадков посевы надо поливать, чтобы на период окулировки (июль — август) диаметр побега у поверхности земли (место окулировки) равен 0,8-1 см и чтобы кора отставала от древесины. В умеренно увлажненной зоне (юг Молдавии, Северного Кавказа, Одесской и Крымской областей) на более увлажненных почвах при высокой агротехнике и достаточном накоплении влаги в почве в течение зимы возможно выращивание саженцев без орошения.

Поливают питомники по мере необходимости, ориентируясь на влажность почвы на глубине 25-36 см в пределах 60% от полной влагоемкости.

Прекращение роста, уменьшения и измельчения листьев свидетельствуют о недостатке влаги в почве и о необходимости орошения.

После каждого полива или дождя для уничтожения сорняков и почвенной корки междурядья обязательно рыхлят культиватором, а сорняки в рядах пропалывают вручную.

Норма высева семян (для окулировки без пересадки) составляет 5-6 орехов на 1 м и в зависимости от ширины между рядами — от 45 до 50 тыс. семян на 1 га. Из-за высокой всхожесть семян (выше 95%) не рекомендуется высевать в одно посадочное место по два ореха.

В 1 кг орехов с бумажной скорлупой содержится более 500-600 шт., С твердой — 200-300 шт. Для определения весовой потребности в орехах подсчитывают количество орехов в 1 кг.

Окулировки . В годы с продолжительной и теплой осенью на орошаемых питомниках, чтобы избежать прорастания почек, лучшим сроком окулировки является конец августа. В питомниках, где случаются трудности с орошением, окулируваты надо в июле или в начале августа, когда дички еще не закончили роста, а кора хорошо отделяется от ствола. Установлено, что почки, взятые из недозрелых черенков, хуже приживаются.

За 10-15 дней до окулировкой ствол очищают от лишних побегов, которые срезают садовым ножом на кольцо в 25: -50 см, начиная от корневой шейки.

Если кора плохо отделяется от ствола, за 3 — 5 дней до окулировки посевы поливают. Черенки для окулировки заготавливают с деревьев определенных сортов после созревания однолетних побегов. С плодоносящих деревьев можно заготавливать черенки с конца июля. На омоложенных деревьях черенки обычно готовы для срезания и окулировки на 10-15 дней позже. Если маточных деревьев нет, заготавливать черенки можно с сортовых однолетних или специально оставленных в питомнике двухлетних окулянтов достоверных сортов. Для черенков используют проводник и сильные преждевременные побеги, специально оставленные для этой цели.

Последние созревают и пригодны для окулировки не раньше августа. Во время заготовки черенков срезают листья, причем оставляют часть слоеного черенка, что облегчает процесс окулировки. Заготовленные черенки связывают в пучки, на которые привязывают этикетки-ярлыки с обозначением сорта и хранят в темном прохладном помещении во влажном песке. При заготовке черенков придерживаются правил карантина. Надо помнить, что фумигация черенков Бромметил приводит к гибели почек, поэтому используют цианистые соединения. При окулировки в питомнике черенки хранят в ведрах с водой.

Окулируют растения рано утром до 8-9 часов и с 15-17-1 до 20 часов. Дички подкапывают до корневой шейки, стволы тщательно вытирают от пыли и земли. Для окулировки отбирают вполне развитые почки, в основном из средней части черенка. Срезают их вместе с тонким слоем древесины (высококвалифицированные окулирувальникы срезают почки и без древесины) острым окулировочным ножом. Это проводят обязательно после надрезов на дичке, которые делают на корневой шейке или на высоте 2-3 см на гладком, ровном стовбурчику по возможности с северной стороны. Почки вставляют за кору, после чего утра плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой. Сразу же после окулировки дички обертывают окучником или тяпкой, чтобы предотвратить высыхание почек.

Через 10-14 дней после прививки проверяют приживаемость привоев. Если черешок листа присох к почке, а сама почка побурела, засохла, что свидетельствует о гибели подвоев, окулируют повторно тем же сортом. Через 10-14 дней повторно проверяют приживаемость и ослабляют повязку на зиму. После окулировки составляют план питомника, отмечая в нем все привитые растения.

Заокулировани дички на зиму не обертывают, чтобы в теплую зиму почки преждевременно не проросли и не вымерзли позже холода.

Питомник второго года (второе поле). Весной после появления листьев повязки снимают. Дички, на которых почки засохли, переокулировують теми же сортами. Черенки для этого заготавливают в январе — феврале и хранят в песке в погребах, набитых льдом или снегом. Заокулировани повторно дички также срезают на кольцо. Непереокулировани дички выкорчевывают.

Образован из заокулированои почки молодой побег окучивают рыхлой землей для придания ему вертикального направления. Первый раз обертывают, когда он достигнет высоты 5-10 см, второй-15-20 см. Подвой периодически очищают от поросли, чтобы она не подавляла роста привоя.

Боковые преждевременные побеги на окулянт выламывают или срезают, оставляя только листья на всей длине основного побега. При сильном росте окулянт боковые побеги обрезают вторично. Это способствует ускорению роста окулянт в высоту.

На однолетних окулянт в питомнике крону не формируют.

В течение лета почву в рассаднике поддерживают во влажном и разрыхленной состоянии. В междурядьях его разрыхляют конным или тракторным культиватором, а в строках — тяпками. При таких условиях саженцы к осени достигают высоты 1-2 м и более.

Осенью все саженцы выкапывают. Однако, если более 60-70% подвоев после зимовки оказываются без почек, можно их переокулируваты весной или осенью.

Выкапывания саженцев миндаля . Миндаль выкапывают из питомника в годовалом возрасте щепы, так как корневая система подвоя в двухлетнем возрасте лучше выдерживает пересадки.

Перед выкапыванием саженцев секатором обрезают преждевременные боковые побеги на расстоянии 2-6 см от ствола. После этого обрывают не опали листья вручную или с помощью дефолиантов. Пересохший грунт перед выкапыванием саженцев целесообразно полить, чтобы легче выкапывать саженцы и меньше повреждать корни во время выкапывания.

Выкапывают саженцы вручную лопатами, а в больших питомниках — ископаемой навесной скобой. Во время работы следят, чтобы кора в выкапываний саженцы не повреждалась, а основные корни не ломались. Корневая система должна иметь длину не менее 34-45 см. Выкопанные саженцы сортируют и связывают в пучки по сортам. Если в день выкапывания саженцы не перевозят, их сразу же прикапывают каждый сорт отдельно. Канавки для прикопки копают размером 70×70 см, саженцы укладывают под уклон и прикапывают плугом. Если саженцы прикапывают более чем на 5-10 дней, их обязательно поливают, чтобы к корням плотнее пристала влажная земля. Когда прикопанные в канавках саженцы остаются на зиму, после полива их дополнительно засыпают землей так, чтобы 30-40 см штамбов саженцев были закрыты.

Перевозки саженцев и временное хранение в местах посадки. По условиям карантина в питомниках для профилактики перед перевозкой растения обрабатывают цианистым натрием.

Если саженцы, выращенные в питомнике, будут высаживаться в том же хозяйстве или в других хозяйствах зоны, где распространены те же карантинные вредители, по договоренности с карантинной службой фумигации не проводят, а также карантинных вредителей на саженцах миндаля не обнаружено.

Перевозят саженцы из питомника в хозяйство на автомашинах. Чтобы корни и сами растения не пересыхали, их укладывают в кузове автомашины с наклоном к заднему борту или вертикально. В первом случае край заднего борта обивают мягкой тканью, чтобы не повредились штамбы растений, в другом — саженцы привязывают к переднему борту толстыми веревками. Лучше заключать саженцы с наклоном к заднему борту машины, так как при

этом корни меньше продуваются ветром и меньше подсыхают.

При перевозке саженцев автомашиной на большие расстояния в холодную погоду, когда температура колеблется около 0 ° С, растения надо утеплять соломой или опилками, плотно закрывать брезентом, а на ночь машины с саженцами подвергать накрыты навесы или в сарае или хотя бы с защищенного от ветра стороны здания. Разгружают саженцы по сортам, сразу же прикапывают в ямки и поливают.