Жизнь растений в контейнере отличается от жизни на просторе клумбы. Первая проблема — дефицит влаги и питательных веществ. Постоянные поливы и подкормки только частично снимают эту проблему. Сразу после полива листья испаряют влаги больше, чем могут впитать корни, возможности которых ограничивает еще и повышенная температура почвы в контейнере. Вторая проблема — цветы чувствуют себя в контейнерах примерно так же, как люди на льду. Стенки и дно тормозят развитие корневой системы, а это снижает опорную функцию корней.
Как же облегчить жизнь растений в ограниченном объеме почвы? В первую очередь нужно грамотно подобрать субстрат. Субстрат — основа успеха цветников в контейнере. А сложность в том, что надо найти золотую середину между тем, что требуется цветам и что удобно тому, кто их растит в контейнере.
Какой субстрат нужен
Садовую землю и компост специалисты считают не лучшим вариантом для контейнерных посадок, поскольку в такой почве содержится много вредных насекомых, семян сорняков и болезнетворных микроорганизмов. Но и готовые субстраты, имеющиеся в продаже, тоже не советуют использовать. Что же делать? Лучше всего готовить почвенные смеси самостоятельно, учитывая качество приобретенного контейнера, потребности растений, а также свои физические возможности. В интересах садовода выбирать легкие контейнеры, ведь двигать емкости с тяжелым грунтом — мука тяжкая.
Поэтому чаще всего специалисты рекомендуют брать за основу смесь верхового торфа (нейтрализованного, рН 6,0—6,5), поскольку он легкий и питательный, и крупного песка, придающего субстрату рыхлость и проницаемость. Считается, что у таких субстратов только один недостаток — они быстро пересыхают. Но это можно исправить, добавив в них гидрогель (согласно инструкции на упаковке). Обычно кристаллы предварительно замачивают в воде (300 г кристаллов на 10 л воды) на 30—40 мин или несколько часов и только после этого смешивают с грунтом. Для контейнерных посадок берут 1 ч. набухшего гидрогеля на 5 ч. субстрата. А при предварительном расчете (для того чтобы прикинуть, сколько покупать) исходят из того, что на 1 л объема контейнера понадобится примерно 1 г сухих кристаллов.
Использование гидрогеля делает жизнь растений более комфортной и позволяет сократить частоту поливов в два раза. Гидрогель особенно уместен при выращивании цветов на солнцепеке и в подвесных корзинах, которые в жаркие дни приходится поливать дважды в день.
Чтобы насытить субстрат питательными веществами, в него добавляют перегной, дерновую землю, иногда чернозем. При подготовке субстрата имеет значение и объем контейнера. Так, для больших емкостей, изготовленных из хорошо удерживающих влагу материалов (бетон, пластик), смесь подбирают с меньшим содержанием органических веществ: 2 ч. верхового торфа, 1 ч. дерновой земли и 1 ч. песка или же из компонентов (перегной, дерновая земля и песок), взятых в равных частях. Для плотной посадки пышно цветущих летников больше всего подходит «жирный» субстрат: 2 ч. перегноя, 1 ч. торфа и 1 ч. песка. В качестве разрыхлителя применяют не только песок, но и перлит, полуразложившиеся опилки, угольную пыль или резаный мох сфагнум. Нередко торф заменяют кокосовым волокном, но следует иметь в виду, что если такой субстрат пересохнет, его трудно увлажнить.
В любую смесь обязательно добавляют медленно действующие (3—6 месяцев) удобрения, для большинства летников — удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора, способствующие обильному цветению, для бархатцев, петунии, пеларгонии — азотные удобрения и биогумус.
Секреты подвесной корзины
Самая легкая почвосмесь готовится для подвесных корзин: 2 ч. перегноя, 4 ч. верхового торфа, 1 ч. дерновой земли, 1 ч. песка, который можно заменить более легким перлитом, плюс гидрогель. Так рекомендуют наши специалисты. А в Англии продается специальный субстрат для корзин, который практически не содержит почвы, а лишь волокнистые наполнители типа мха, влагоемкие гранулы и удобрение длительного действия. Если в качестве подвесной корзины используется емкость с твердыми стенками (подвесной горшок), то сложностей с заполнением его субстратом не возникает. А вот для традиционных корзин, сделанных из проволоки, существуют особые правила. Такие корзины многие считают более привлекательными, чем горшки, поскольку растения в них высаживают в несколько ярусов, и они красиво прорастают сквозь стенки. Однако сетчатые корзины надо прокладывать специальными материалами, лучше всего мхом. Но поскольку его не так легко найти в продаже, используют кокосовое волокно, всевозможные губки, перфорированную пленку.
Перед началом подготовки проволочной корзины ее для удобства ставят сверху на пустой цветочный горшок диаметром немного меньше корзины. Одним из перечисленных материалов выкладывают на дне «гнездо», в которое помещают небольшой поддон (можно взять поддон от цветочного горшка). Эта плошка будет играть роль резервуара, чтобы мох всегда оставался влажным, а лишняя вода не капала с корзины. После этого выкладывают стенки корзины, засыпают в нее субстрат до половины высоты и высаживают растения между проволочными прутьями (или ячейками) с внешней стороны, аккуратно протыкая завернутые в газетную бумагу корешки через мох или дырочки в губке, пленке. Расправив корни внутри корзины, их засыпают субстратом. В боковые стенки корзины высаживают ампельные растения. Если корзина большая, их можно посадить не одним, а двумя ярусами. Прежде чем высаживать растения в верхней части корзины, в ее центр ставят небольшой пластмассовый стаканчик или маленький цветочный горшок с дырками в стенках и дне, либо перфорированную трубку. Это приспособление для полива, из которого вода легко проникнет до самых корней. Стаканчик слегка прикрывают землей, а вокруг него высаживают верхний ряд цветов — в центре более высокие, по бокам низкие или ниспадающие.
Таким же образом заполняют и засаживают иногда встречающиеся в продаже подвесные пластиковые цилиндры с крупными боковыми отверстиями для растений. После обильного полива помещают корзину на 1—2 недели в притемненное место, чтобы растения прижились.