Эта такая знакомая культура таит в себе не только детские загадки, но частенько ставит в тупик даже бывалых огородников. Может, например, без видимых причин не взойти. Поэтому, когда речь идет о моркови, здесь «все значения полно»: качество семян и состав почвы, способ посева и его сроки, агротехника и, конечно же, сорт.

Чтобы похрустеть молоденькой морковкой в самом начале лета, высеваю семена ранних сортов в середине марта, а ту, которая пойдет на хранение — в середине апреля. Опыт показал, что чрезвычайно важна предпосевная обработка семян. Поэтому предварительно замачиваю их в растворе азотофита на 2 ч, затем просушиваю до сыпучести и сразу высеваю. Сею мелко (глубина не более 1,5—2,0 см), расстояние между семенами около 2 см. Обязательно утрамбовываю рядочки, чтобы усилить контакт семян с почвой. Считайте это прихотью «девицы, что сидит в темнице», но я заметила: чем плотнее контакт, тем быстрее дождешься всходов. У меня при таком посеве они появляются через 10—12 дней.
Проблемы со всхожестью, на что часто нарекают огородники, кроме качества семян, могут быть вызваны либо слишком глубокой заделкой их, когда росткам не хватает сил пробить сухую землю, либо мелкой — при недостатке влаги ростки просто засыхают в почве. А чаще всего пробиться росткам моркови мешает почвенная корка. Чтобы вовремя разрыхлить почву, отмечаю рядки — бороздки после посева засыпаю горочкой, прихлопывая ее ладонями. Даже после многократного полива такие рядки хорошо видны и можно смело разбивать почвенную корку в междурядьях. Еще проще присыпать бороздки торфом или песком — и рядки хорошо заметны, и кислорода к семенам поступает больше.
Разреженная схема посева, которую применяю, хоть и требует терпения и времени, но дает преимущество — всходы не приходится прореживать. Отказ от прореживания — тоже один из секретов выращивания моркови. Дело в том, что потревоженные растения издают сильный запах, на который тут же летит морковная муха. Можно обезопасить морковь от нее, посыпая междурядья табачной пылью или смесью табачной пыли с песком (в соотношении 1:1). А я для надежной защиты от морковной мухи и других вредителей использую биопрепарат актофит (10—12 мл на 1 л воды). За сезон обрабатываю грядки 3—4 раза.
Чтобы морковь была вкуснее, а урожай выше, во время активного развития растений провожу внекорневую подкормку растений раствором биоглобина (10 мл на 10 л воды), поэтому к концу июня у моркови вырастает пышная «коса на улице» — формируется розетка листьев. В середине лета провожу также корневую подкормку раствором азотофита (10 мл на 100 л воды). А чтобы «девица» не испытывала жажду, использую капельный полив один раз в неделю.
Всегда и всех волнует вопрос: какой сорт лучше и какой выбрать? Много хороших. Но «примеряя» разные сорта под свой участок, выделила несколько фаворитов.
Лакомка хороша тем, что это ультраскороспелый сорт (65—70 дней от всходов до технической спелости). Мякоть у нее сочная, а сердцевина очень маленькая. Корнеплоды ровные, насыщенно-оранжевые, длиной 15—20 см. Даже при критических перепадах температуры и влажности в почве они не растрескиваются.
Царица полей — среднепоздний сорт, который использую для длительного хранения. Корнеплоды средней длины (12—15 см), с тупым концом, ярко-оранжевой мякотью и маленькой сердцевиной. Прекрасно сохраняются в погребе до весны, не прорастают, остаются вкусными и сочными.
Ням-ням — поздний сорт, пригодный для зимнего хранения. Корнеплоды «удобные» — не очень крупные и вкусные. Особое достоинство этого сорта — высокая устойчивость к растрескиванию.
А получить вкусные, чистые, неповрежденные морковной мухой корнеплоды мне помогают биопрепараты.