Террасированный сад на склоне
Цветущие сады, что ступенями поднимаются или сбегают по склонам, выглядят чрезвычайно привлекательно. Приемы создания террасированных садов оттачивались тысячелетиями. С глубокой древности подмечено, что многоуровневая организация пространства создает для растений и особый микроклимат, и своеобразную сцену, или даже несколько сцен, на которых зеленые «актеры» смотрятся наиболее выигрышно. А у садовника появляется больше возможностей подчеркнуть лучшие декоративные качества своих питомцев. Однако изначально строительством террас и подпорных элементов к ним занимались из практических соображений, укрепляя и выравнивая почву на горных плантациях, предохраняя склоны от эрозии. Подобные утилитарные задачи актуальны для многих участков и ныне.
Стены для склона
Не только в Карпатах, Крыму или на Донецком кряже, но и в равнинной части страны под сады и огороды выделены земли на косогорах, вдоль оврагов и на прочих неудобьях, где есть заметные перепады высот. Выравнивание таких участков слишком дорого. Лучше приспособить их методом террасирования, то есть формирования поперек склонов горизонтальных уступов, укрепленных подпорными стенками. Это нелегкая работа, но ее можно выполнить и собственными усилиями, особенно если не «покорять» весь склон сразу, за один сезон, а действовать шаг за шагом. Террасы могут быть прямолинейными или иметь изгибы. Сначала определяют, сколько нужно сделать уступов, исходя из того, что на участке 6—15 соток высота их не должна превышать 60—80 см, при ширине террас не менее 4—5 м (на крутых склонах, где террасы формируют ступеньками одна над другой, ширина может быть 2—4 м). Границы террас размечают колышками с натянутой веревкой. Затем приступают к сооружению подпорных стенок. Строят их из кирпича, в том числе силикатного, натурального камня, бетона, бетонных блоков. Эффектно выглядят и стены, в которых сочетаются разные материалы. Для террас высотой 30—40 см используют также деревянные столбики, вертикально вкопанные в землю, или вбитые колья, которые можно оплести прутьями. Однако такие стенки недолговечны. Чтобы защитить их, со стороны склона прокладывают слой изоляции из рубероида или пленки.
Если высота террасы 25—30 см, фундамент подпорной стенке не нужен, достаточно заглубить основание ее в грунт на 15—20 см. Более высокие подпоры возводят на фундаменте, который составляет 1/3 высоты будущей стенки. Фундамент препятствует естественному стоку, а это приведет к переувлажнению почвы на террасах и постепенному разрушению подпорных стенок. Поэтому сразу предусматривают и закладывают искусственные стоки. Можно в подпорной стенке оставить отверстия или вмуровать трубы, по которым дождевые и талые воды будут стекать с верхних террас на нижние, а затем за пределы цветников, или же проложить вдоль внутренней стороны стены закрытый дренаж с таким уклоном, чтобы вода уходила за пределы участка.
Чтобы давление грунта не разрушило подпорные стенки, их возводят с небольшим уклоном (10—15 градусов от перпендикуляра) в сторону склона. Стенку кладут так, чтобы стыки между кирпичами или камнями в соседних рядах не совпадали, а размещались в шахматном порядке. Чтобы подпорные стенки прочнее держали склон, через каждые 1,8—2,4 м делают простенки (выступы в сторону склона), для чего 1—2 кирпича или камень кладут не вдоль, а поперек. При сооружении стенок из камня самые большие камни укладывают в основание и нижние ряды. Для высадки растений между камнями или кирпичами оставляют ниши, не заполненные цементным раствором.
Из камней можно построить стенки также методом сухой кладки, не скрепляя их цементным раствором. В этом случае их подбирают особенно тщательно, чтобы плотно прилегали друг к другу, и укладывают как можно плотнее. Некоторые швы между камнями иногда сразу заделывают грунтом с семенами, которые со временем прорастают. «Сухая» стенка обязательно должна иметь широкое основание и сужаться кверху.
Когда подпорная стенка выстроена, грунт на террасе выравнивают.
Садовые ступени
В самом начале работ по террасированию продумывают также местоположение лестниц, учитывая, что на участке они должны быть более пологими, чем в доме. Оптимальная высота садовых ступеней 10—12 см, глубина минимум 30 см, а оптимальная 40—50 см. Во время дождя на ступенях не должна скапливаться вода, поэтому их нужно делать с небольшим уклоном наружу. На длинных лестницах рекомендуется оборудовать лестничные площадки — более глубокие ступени, чем обычные. Удобнее всего лестничная площадка, имеющая глубину, равную шагу взрослого человека (приблизительно 63 см) или кратную этой величине, к которой добавлена еще и глубина ступени. Такие площадки можно устраивать через каждые 3—10 ступеней. Лестницы с площадками и смотрятся красивее.
Самые простые ступени делают из досок, ставя их на ребро и закрепляя двумя колышками. Проступью (плоская часть ступени) может служить хорошо утрамбованный грунт с подсыпкой шлака. Строят лестницы начиная с нижней ступени. Кирпичные и каменные ступени укладывают на цементном растворе по бетонному основанию. Чтобы лестницы составляли единый ансамбль с подпорными стенками, их выполняют из одинакового материала, используя аналогичные приемы. Если ступени делают из дерева, все их части предварительно обрабатывают антисептиками.
Ассортимент растений для террас
Прежде чем высаживать растения, на террасах прокладывают дорожки, которые облегчат доступ к цветникам. Дорожки к тому же визуально разобьют пространство на отдельные островки, каждый из которых может быть оформлен в своем стиле. Существует правило: более высокие или теплолюбивые растения и кустарники высаживают в глубине террасы, а низкие или холодостойкие — ближе к краю. Стоит учитывать и главную точку обзора террасированного сада, а она в зависимости от того, где стоит дом, может быть внизу или вверху. При взгляде сверху сад кажется «утопленным» и в нем хорошо просматривается структура — линии дорожек, очертания цветников, пруда. При взгляде снизу в первую очередь замечаются цветовые пятна, высокие посадки, а также сами подпорные стенки с подушками растений на них. Ассортимент растений подбирают в зависимости от того, на юг, восток или север «смотрят» террасы.
На сухих, хорошо прогреваемых и освещенных террасах, ориентированных на юг, хорошо устроить каменистый или гравийный сад. Там высаживают засухоустойчивые виды — стахис, армерию, различные виды седумов и камнеломок, молодила, бурачок, мыльнянку, обриету, флокс шиловидный, гвоздику, гипсофилу, а также такие экзоты, как эдельвейс, зверобой олимпийский. Возле камней, где выше влажность, нормально будут чувствовать себя солнцецвет, горечавка, дриада, колокольчик карпатский. На северных, северо-западных и северо-восточных террасах уместен теневой сад с высокорослыми папоротниками, роджерсией, астранцией, аквилегией, из среднерослых для таких террас подходят бадан, брунера, анемона, хоста, купена, тиарелла. Условия на террасах западной, юго-западной и восточной ориентации подойдут большинству садовых растений. На террасах обустраивают также газоны, водоемы, декоративные огороды.
Создание террасированного сада требует немалых усилий, но его оригинальная красота, броскость, эффектность сторицей вознаградят за усилия. Недаром же владельцы ровных участков очень часто завидуют тем, кому достались склоны. Впрочем, и на ровном участке можно создать многоуровневый сад, не перемещая огромные массы земли. Но об этом в следующем номере.
Оформление подпорных стенок
Подпорные стенки и сами по себе — очень выразительный элемент садового дизайна, а если их разнообразить включением растений, то получатся самостоятельные оригинальные цветники. В оставленные при кладке ниши высаживают или высевают вьющиеся или свисающие многолетние виды, которые, разрастаясь, образуют живописные красочные пятна. Это ясколка войлочная, бурачок скальный, алиссум, гвоздика-травянка, тимьян, чабрец, иберис, флокс шиловидный и другие растения обычно используемые для альпинариев. При кладке стены можно также в нескольких местах вмуровать глиняные цветочные горшки, это удобно для высаживания рассады однолетников (настурции, лобелии, душистого горошка), а также сурфинии, петунии, поскольку эти растения не всегда удается высадить ниши, да и чувствуют они себя в нишах не комфортно. Для опорных стенок в тени лучше всего подойдут лобулярия, цимбаллярия, вальштейния, камнеломки и, конечно же, папоротники, среди них есть миниатюрные виды, которые иначе, чем на голых камнях, и не вырастишь. Очень эффектно выглядят и стенки, обросшие молодилами, эти растения спокойно переносят полутень. Большинство видов, умудряющихся жить на отвесных стенах, не нуждаются в уходе, и все же для более пышного цветения стоит 1—2 раза за лето подкормить их, поливая из лейки слабым раствором минеральных удобрений прямо по кладке.