Петуния (Petunia)Петуния — многолетнее растение Эти растения свето-и теплолюбивые. Куст компактный, ветвистый. Цветки крупные, разнообразной окраски (жить не только ярко-желтых, оранжевых и синих оттенков). Цветет обильно и продолжительно.Посев: Семена очень мелкие, 0,5-0,6 мм. Высаживают на рассаду в марте — начале апреля.Всходы появляются через 7-12 дней. После появления двух настоящих листьев рассаду пикируют в горшки или рассаживают в свободные ящики. Рассада плохо выдерживает высокую температуру и переувлажнение. После окончания заморозков рассаду высаживают в грунт на расстояние 15-20 см между растениями.Уход: Петуния лучше растет на хорошо освещенных солнцем, защищенных от ветра участках с легким плодородной почвой. Если растение посадить в тени, начнется интенсивное наращивание листьев, а цветков образуется меньше. Также петунию необходимо регулярно подкармливать комплексным минеральным удобрением и рыхлить почву. Цветение наступает через 80-85 дней после появления всходов (начало июля) и продолжается до заморозков.ЧучелкоМоя технология выращивания петунийПетуния — растение многолетнее, но выращивается как однолетник, поскольку в наших температурных условиях она зимует. Мой совет — внимательно читайте упаковку. Семена не должно быть просроченным, чем больше у него срок годности, тем лучше. И нужно помнить о достаточно простую закономерность — махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую насыщенность цветения. Если решите собрать из ваших петуний семена до конца сезона, то учтите, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может вырасти что угодно: и такие же цветы, и некоторые другие, совершенно неизвестно расцветки. К выбору почвы я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, Запрещается стерилизовать но не сбрызгиваю. Предпочитаю торфяным таблеткам. Мне так удобнее, это позволяет не заморачиваться с пикировкой.Сеять лучше в феврале-марте. Тем, кто не имеет подсветки (и хорошего!) Не стоит сеять в феврале. Вы не сможете обеспечить необходимое количество света сеянцами, что будет сказываться на их развитии. Они очень мелкие, высевают на поверхность субстрата, НЕ присыпаю почвой, опрыскивайте с пульвера и закрываю пленкой. При посеве в таблетки не опрыскивайте водой, поскольку перед этим таблеткам нужно дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в теплицу. Теплицы стоят на подоконниках, немного свешиваясь одним краем из них.Бывают семена гранулированные, их сажать проще, но нужно следить, чтобы гранула хорошенько змочилася водой и начала терять форму. Чтобы помочь семечку, зубочисткой слегка прижимаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, тем самым нарушая ее целостность.Даже если сею не в таблетки, а в миске — каждую семечко кладу пинцетом на выделенное ей место, предварительно насыпав их на белый лист. Трудоемкая работа, однако позволяет вырастить достаточно дружественную рассаду в будущем, потому что побеги не мешают друг другу, не сходят страшным и запутанным лесом, где один подавляет другого и разорвать их затем для пикирования проблемно. Всходы появляются через несколько суток. Обычно это 3-4 дня. Однако, бывают тугодумы, которые сходят дольше.Когда ваши питомцы «вылупились», им можно снизить температуру (я убираю их с краю подоконника и они сидят при обычной комнатной температуры градусов в 20) и начать «выгуливать». .Когда появились одна-две пары настоящих листьев, я провожу пикирования. Оно у меня специфическое и называю я его «утоплением».Специальной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края в которой должны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлики) я утапливают сеянец во влажную таблетку по самые листочки. А именно: делаем палочкой накол в центре таблетки и давя-скручивая движением (жмем на нижнюю часть, переходящая в нитевидный корешок) погружаем росток в это небольшое отверстие. Далее палочкой подгребаете несколько крошек грунта, чтобы росток был сжатый им. Все.В результате сеянец не похож на длинную голенастых и склоненную нить и наращивает дополнительные корешки на заглубленной стебельке.Вот так выглядит сеянец процедуре пикирования и после: На этой стадии начинаю осуществлять закаливание, а подсветка оставляю часов на 16-18. Закаливание, т.е. постепенное снижение температуры до 14-16 градусов и увеличение ее продолжительности, позволяет рассаде вырасти компактной, ветвистой и прочной, сконцентрироваться на развитии подземной, а не наземной части. Я достигаю этого простым открытием двери балкона на все больший период времени. Подкормка делаю по листьям (из пульверизатора) удобрением с большим содержанием азота (более фосфора и калия). Если очень сильно обобщать — азот отвечает за рост зеленой массы. Схема подкормки — по рекомендации производителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. Сейчас им это пока не нужно. Когда у растения становится хорошо видно центральный побег — прищипываю. Щипаю всех, даже АМПЕЛ, хотя правильно выращенная растение кустится сама.