Большинство садоводов-любителей знакомы с техникой выполнения всевозможных способов прививки, но есть и те, кто только начал изучать эту интересную область питомниководства. Я получаю много писем с просьбами рассказать о технологии выполнения окулировок. Прививка почкой, или окулировка, — операция, которую должен освоить каждый садовод, желающий вырастить новый плодовый сад или окультурить заброшенный, размножить ценные сорта плодовых культур. Сразу хочу отметить, что перепрививка старых деревьев — процесс довольно длительный и, по большому счету, неблагодарный. Намного проще и быстрей получить первый урожай с молодых саженцев (яблони дают урожай на 2—3-й год после прививки, груши — на 3—4-й, абрикосы — на 3-й) или перепривитых молодых деревьев (не старше 4 лет).

Основной способ выполнения окулировки — вприклад, за кору. Эту операцию начинают выполнять в конце июля и продолжают до конца августа. Косточковые культуры можно также окулировать весной (перед началом и на первом этапе сокодвижения — до набухания почек и в процессе набухания почек на подвое). Вишня, черешня, персик, нектарин, абрикос, слива, алыча за лето дают хорошие приросты, а саженцы достигают товарного вида. Исключение составляют шелковица и хурма — их прививают только окулировкой и только весной, при набухании почек на подвое. Семечковые культуры в весеннее время лучше не окулировать — они после прорастания дают незначительные приросты, потому прививки неэффективны.
Для выполнения окулировки необходимо иметь подвой либо побег однолетнего прироста, выросшего в прошлом году в кроне дерева, и однолетний черенок желаемого сорта той культуры, которую вы хотите привить. Понадобится также хороший окулировочный нож с двухсторонней заточкой (рис.1).
Для всех косточковых и семечковых культур (кроме яблони) окулировку на годичном подвое выполняют на высоте 5—10 см от земли. Окулировка, сделанная выше этого уровня, ведет к увеличению количества поросли, образующейся ниже прививки. Поросль по мере появления необходимо удалять. Большое количество поросли появляется при выполнении высокой окулировки вегетативных подвоев на яблоне. Карликовые подвои яблонь окулируются на высоте 20 см, среднерослые подвои яблонь — на высоте 40 см от земли. В сад однолетние саженцы пересаживают без заглубления, поскольку место прививки должно оставаться на той же высоте. Поросль, образующуюся ниже места прививки, приходится удалять в питомнике до 5 раз за лето, а в саду — первые годы жизни саженца. Именно по этой причине владельцы большинства крупных плодопитомников не хотят обременять себя лишними трудозатратами и выполняют окулировку ближе к уровню земли. Однако выполнение высокой окулировки на яблоне впоследствии дает большие преимущества. Плодоношение деревьев начинается на 1—2 года раньше чем обычно, а высота взрослого дерева — на 1/5 ниже. В моей практике начало плодоношения на сильнорослом подвое 54—118 отмечено в год посадки дерева в сад, при том, что, согласно характеристике подвоя, плодоношение на нем должно начинаться на 3—4-й год.
Сразу хочу отметить, что выполнение высокой окулировки на вегетативных подвоях для косточковых культур уменьшает силу роста дерева почти на 1/3, однако при этом наблюдается снижение урожая на 30%. По этой причине высокая окулировка для косточковых культур считается экономически нецелесообразной.
Чтобы выполнить окулировку в кроне дерева (лучше молодого), в первую очередь нужно правильно выбрать место ее расположения. Если после перепрививки одного побега потребуется полная замена новым сортом, придется удалять все побеги, кроме привитого. Чтобы не изуродовать дерево полной обрезкой, прививку лучше делать на молодом побеге, расположенном на центральном проводнике или как можно ближе к нему. Для образования подобных побегов заблаговременно, рано весной, обрезают один из побегов второго порядка, оставляя 30 см от начала разветвления. Чем старше дерево, тем длиннее должен быть оставленный пень. К началу августа он обрастет достаточным количеством молодых побегов, среди которых для выполнения окулировки можно выбрать 2—3 удачно расположенных. Если же садовод преследует цель привить в крону несколько сортов на разные ветви второго порядка, то окулировку можно выполнять на расстоянии 25—30 см от центрального проводника. При этом надо помнить, что на одно дерево нельзя прививать сорта летнего и зимнего созревания. Допустимы только комбинации летнего и осеннего либо осеннего и зимнего сортов, чтобы растение могло подготовиться к перезимовке. Количество сортов при этом не ограничено. Иногда прививка нужна, чтобы вырастить на морозостойком штамбе неустойчивый к морозу сорт. Особенно это актуально в садах Харьковщины, на севере Луганской и Сумской областей. В этом случае прививку в кроне дерева выполняют на высоте 90—120 см от земли. Если окулировка выполнена выше 120 см, снижается урожайность, а ниже 90 см — зимостойкость.
Как правильно выполнить окулировку? Место расположения прививаемого щитка на подвое особого значения не имеет, но операцию удобней проводить на ровном участке междоузлия (между почками). Острым лезвием ножа нужно проникнуть под кору и луб. Старайтесь лезвием не врезаться в древесину, а скользить по ней, вырезая «язычок». Если при выполнении этой операции лезвие ножа не дойдет до древесины, а пройдет внутри луба, то приживление не произойдет. В приживлении щитка главную роль играет камбий — слой прозрачной жидкости толщиной всего в несколько микрон, расположенный между лубом и древесиной. Визуально его можно наблюдать только как увлажнение на поверхности древесины. Этот срез делайте как можно ближе к центральному проводнику. Длина его существенного значения не имеет (в учебнике по питомниководству указывают значение 2,5—3 см). Две трети этого «язычка» удалите, затем с черенка привоя снимите щиток с почкой. При выполнении этой операции черенок привоя располагайте «верхушкой» к себе, а срез щитка начинайте ниже почки, а заканчивайте выше почки. При этом лезвие должно сколь-зить по древесине, а по достижении древесно-волокнистого узла его надо перерезать легким заглублением лезвия ножа (увеличивайте угол наклона в глубь черенка) и плавно вывести на нужном расстоянии выше почки. Если не сделать этого заглубления, лезвие ножа, скользящего по древесине, выйдет сразу выше почки. Такой щиток тоже приживется, но будет отрастать от проводника с большим углом. Отрезанный таким способом щиток готов к вставке в подвой. Его положение называется «окулировка с ножа». Освоение окулировки с ножа очень перспективно при выполнении больших количеств окулировок в питомнике, так как существенно сокращает время, необходимое для проведения данной операции. Щиток, вставленный в подвой, готов к обвязке. Оставшаяся треть язычка удерживает его в подвое до момента обвязки.
Как правило, окулировку выполняют два человека — один делает прививку, второй ее обвязывает. При выполнении большого количества окулировок для ускорения процесса заранее нарезают необходимое количество черенков с почкой одного сорта, помещают в емкость с чистой водой. Первый рабочий вырезает язычок и делает обвязку (его руки при этом остаются сухими), а второй вставляет в подвой влажные щитки.
Обвязку окулировки выполняют снизу вверх. Первый виток делают туго, учитывая эластичность пленки, последний завязывают узлом обязательно выше почки. Для обвязки окулировки подходит любая пленка: изоляционная лента (клеящей стороной наружу), лейкопластырь, тепличная пленка, нарезанная полосами 15 мм на 300 мм (толщиной не менее 120 мк), нарезанные полосами полиэтиленовые пакеты и так далее. По моему опыту последних лет, лучше всего использовать польскую и японскую пленку для садовых работ. При выполнении летней окулировки (июль—август) пленкой польского производства почку нужно закрывать полностью, так как она спящая и проснется только весной следующего года (рис. 7); при выполнении окулировки рано весной почку оставляют открытой, так как ей необходимо прорасти сразу после приживления (рис. 8). Польскую пленку с летней окулировки снимают весной как можно раньше, по последнему снегу или утренним заморозкам, одновременно удаляя подвой выше окулировки. Срезают подвой секатором на 2 мм выше почки (срезают и верхнюю часть щитка) под углом 35 °. При выполнении весенней окулировки с использованием польской пленки подвой сразу срезают выше прививки и надевают сверху тонкий полиэтиленовый пакетик. Такое укрытие создает тепличный эффект, не дает почке или черенку высохнуть до момента приживления. После того, как почка на окулировке или черенке прорастет и достигнет 0,5—1 см в длину, пакетики снимайте, иначе прорастающие побеги могут запариться в солнечные дни.
При обвязке окулировки всевозможными пленками, особенно тепличными, необходимо помнить, что через некоторое время на побеге с прививкой образуется перетяжка. При несвоевременном снятии обвязки подвой ломается. Узел на обвязке нужно завязывать обязательно выше прививки.
В этом случае, если садовод запоздает со снятием обвязки, перелом произойдет в месте затяжки узла, выше окулировки, а само место прививки останется неповрежденным. Срастание окулировочного щитка происходит на 14—21-й день, поэтому обвязку через месяц лучше снять. При использовании польской или японской пленки перетяжек и обломов нет, поэтому при выполнении летней окулировки их можно оставить на прививке до весны, а при выполнении весенней — снимать по мере необходимости, так как польская пленка может перерезать прорастающий побег у основания. Японскую пленку при обмотке окулировки можно не завязывать, достаточно сильно прижать ее к черенку пальцем. Пленку также не нужно снимать, если обвязка сделана в один-два слоя, так как почка прорастает через пленку.
В заключение хочу сказать, что, возможно, такое подробное описание некоторым читателям может показаться излишним, но я надеюсь, что пошаговое объяснение работы над прививкой пригодится новичкам в садоводстве и питомниководстве. Описанный в статье основной способ выполнения окулировки позволит садоводам в краткие сроки достичь поставленных целей — размножить любой ценный сорт, обновить старые растения, ускорить вступление молодых деревьев в плодоношение и так далее.