Казалось бы, наступила осень, и работ в саду становится все меньше, но опытные садоводы знают, что окончание листопада — оптимальное время заготовки черенков для размножения плодовых деревьев и кустарников. Сегодня речь пойдет о размножении смородины, о том, как заготовить черенки и высадить однолетние саженцы. Своим опытом делится садовод-любитель Василий Иванович Дрюченко из Тернопольской области.

Черенки нарезаю после опадения листьев с кустов, либо когда они полностью высохнут, поскольку у некоторых сортов листва опадает лишь к весне.
Для выращивания саженцев класса «элита» нарезаю черенки с маточных кустов в возрасте 4—8 лет.
Куст внимательно осматриваю, чтобы убедиться в отсутствии поражения его болезнями и повреждения вредителями. Черенки нарезаю только с нулевых побегов, используя их нижнюю и среднюю часть. Верхушки побегов (10—15 см) удаляю. Если погодные условия во время вегетации были благоприятными и уход за кустами хорошим, то длина нулевых побегов достигает 1—1,5 м (иногда и больше).
Стандартная длина черенков 15—20 см, хотя можно использовать и более короткие (10—15 см) для большего выхода посадочного материала. Оптимальная толщина черенка 3—6 мм. Более тонкие формируют слабые саженцы, а из более толстых вырастают мощные растения со слабой корневой системой, что негативно сказывается на развитии кустов в дальнейшем.
Черенки для весенней посадки «консервирую», чтобы уберечь их от высыхания. Для этого окунаю оба их конца в масляную краску или свежегашеную известь, подсушиваю в течение 1—2 дней, а затем храню в подвале. Как правило, советуют хранить черенки, засыпав их песком либо упаковав в бумагу или ткань. Я этого не делаю.
Черенки, заготовленные для осенней посадки, «консервировать» не нужно. За двое суток до посадки делаю на них освежающий срез под углом 45 ° длиной до 5 мм. Потом готовлю стимулятор роста: 1 неполная столовая ложка меда на 10 л воды, желательно отстоянной. Я беру колодезную воду. Хорошо растворив мед в воде, погружаю в нее черенки (нижние концы) на глубину 3—5 см и оставляю на 40—48 часов.
Высаживаю черенки (с середины октября до конца ноября) рядами на расстоянии 15 см, с междурядьями 20—30 см. При посадке большого количества черенков для удобства ухода за ними оставляю междурядья 40 см. Допустима и более плотная посадка, но даже при указанной схеме на одной сотке помещается до 2 тысяч черенков.
Высаживаю черенки под углом 45 ° или вертикально. Испытав оба способа посадки, я больше склоняюсь к вертикальной, поскольку это облегчает дальнейший уход за саженцами. Черенок заглубляю в почву наполовину, оставляя на поверхности 2—4 почки, из которых вырастут качественные побеги. Хорошо уплотняю почву вокруг черенков, утаптывая ее ногами. Наконец, последняя важная операция — мульчирование. В качестве мульчи использую перегной (коровий, конский или овечий), а при его отсутствии — измельченную солому или опилки. Весь участок засыпаю мульчей (слой 5—7 см) так, чтобы концы черенков немного над ней выступали. В таком виде оставляю их до весны. С наступлением тепла (конец марта) культивирую междурядья, перемешивая мульчу с землей. Дальнейший уход за растениями заключается в поливах, прополках, 3—4 подкормках за вегетацию.

Осенняя посадка
Сначала готовлю место для посадки саженцев. Это должен быть хорошо освещенный участок. Не годятся низинные делянки с кислыми почвами и застоем почвенных вод. Копаю посадочные ямы размером 40x40x40 см или 50x50x50 см. В каждую яму вношу по полведра речного песка, перегноя (конского, коровьего или овечьего), верхнего слоя грунта. Если нет перегноя, заменяю его измельченной соломой. Все компоненты хорошо перемешиваю лопатой и заливаю 10 л воды (можно добавить в воду минеральные удобрения: 100 г селитры (мочевины), 100 г калийных и 100—150 г фосфорных туков). После того как вода впитается, подготовленный саженец устанавливаю в центре посадочной ямы, заглубляя его на 10—15 см больше по сравнению с тем, как он был посажен в питомнике. Из почек, оказавшихся под землей, образуются нулевые побеги, которые станут основой куста. Корни засыпаю верхним слоем земли. Хорошо уплотняю почву вокруг саженца, утаптывая ее ногами от края посадочной ямы к центру. Оставляю вокруг саженца лунку и наливаю в нее ведро воды. Когда и эта вода впитается, засыпаю лунку землей полностью. Как правило, обрезку саженца провожу до посадки на постоянное место. Но можно обрезать и после посадки, если на растениях еще много листьев и побеги не дозрели. В этом случае обрезку провожу после листопада (иногда это бывает даже в декабре), поскольку у одно-двулетних саженцев переход в состояние покоя несколько растянут во времени по сравнению с взрослыми кустами.
Саженцы с 2—4 побегами обрезаю так, чтобы над поверхностью почвы осталось 2—3 почки, а на тех, у которых только один побег, оставляю 4—5 почек.
Дальнейший уход за кустами заключается в весенней культивации приствольных кругов, поливах, подкормках (корневых и внекорневых, которые я провожу даже по зеленому конусу), опрыскивания препаратами защиты растений от вредителей и болезней.
Двухлетние саженцы высаживаю таким же образом. Но поскольку они более объемные, то после обрезки оставляю больше веток.
Высаживаю кусты рядами на расстоянии 1 м (при загущенной посадке) или 1,5 м (при обычной). Междурядья — 2—2,5 м, в зависимости от сорта.
Что касается времени посадки, то в наших условиях осенью ее можно проводить с сентября до конца ноября. Важно закончить посадку недели за две до наступления морозов, чтобы корни успели «схватиться». Весной же высадку нужно проводить как можно раньше, до распускания почек.
Такой способ посадки саженцев гарантирует 100%-ную их приживаемость. Я его применяю на протяжении последних шести лет и результат неизменно радует. Попробуйте и вы.