В Украине калина — всеобщая любимица. Встретить ее можно почти на каждом подворье. Прекрасно себя чувствует на черноземах, в низинных местах. Это дерево высотой до 4 м, с поперечным диаметром ствола 15—18 см. В благоприятных условиях она растет более 80 лет, стволы, правда, через 15—20 лет заменяются новыми. Встречаются виды калины с гроздьями из трех-пяти ягод, а есть пышногроздые — из ста и более ягод. Плоды калины бывают по вкусу горькими и сладкими, по окраске — желтыми и красными, красными с желтыми вкраплениями. Выведены уже сорта калины с крупными сладкими ягодами.

В первые годы плодоношения побеги калины, как правило, направлены вертикально вверх или чуть отклонены в стороны, урожай составляет 5—10 крупных и красивых гроздей.
Под тяжестью урожая, мокрой листвы, а зимой налипшего мокрого снега стройные вертикальные побеги при воздействии ветров отклоняются в стороны и с каждым годом все больше отгибаются до горизонтального положения. Рост их замедляется, урожайность, наоборот, повышается. Из старой с темной корой древесины отрастают молодые побеги со светло-серой корой, поднимаются вертикально вверх, зацветают, дают урожай, после чего также отклоняются, закладывая все больше плодовых почек. Через несколько лет они занимают горизонтальное положение, затеняя нижние ветки. Те, в свою очередь, стараясь высвободиться из тени, ежегодно увеличивают количество почек роста и также уходят все дальше в сторону. И вот наступает период, когда боковые ветки дают незначительный годовой прирост, а кисти теряют былую красоту, уменьшаясь в объеме до 10—15 ягод. Да еще и тля выедает цветочные корзинки.
Чтобы этого не случилось, необходимо зпроводить своевременную обрезку кроны.
Для начала нужно определить, где расположены ярусы ветвей — первый, второй, третий, оценить как близко они расположены друг от друга. Если расстояние между ними намного меньше 80 см, может быть, лучше один ярус веток убрать, чтобы улучшить освещенность кроны. Срез выполняем на кольцо, не оставляя пеньков, не допуская отрывов коры. Рану замазываем садовым варом.
Теперь нумерация поясов изменилась (рис.1).
Казалось бы, на этом можно и закончить. Но ведь в нижнем ярусе ветви слабее развиты, чем на двух оставшихся выше. Они поникшие, годовой прирост молодых веточек составляет всего 5—10 см.
Поэтому проводим обрезку с переводом. Секатором срезаем поникшие ветви нижнего яруса в местах разветвлений, переводим ветви в горизонтальное положение или в положение, приподнятое чуть выше горизонтали (рис. 1, І ярус).
Ветви второго яруса также переводим в горизонтальное и слегка наклонное положение. Но обрезку выполняем на разветвлениях, расположенных ближе к стволу с таким расчетом, чтобы длина оставшихся ветвей второго яруса была чуть меньше длины ветвей нижнего яруса (рис. 1, II и I ярус).
Ветви третьего яруса переводим из вертикального положения в наклонное и частично в горизонтальное. Длина оставшихся ветвей идет короче, чем длина ветвей во втором ярусе (рис. 1, III и II ярус).
Если верхушка раздвоена на два конкурента и по каким-то причинам произошел ее разлом, третий ярус приходится срезать на слабую веточку во втором ярусе. Срез замазываем садовым варом. К стволу дерева подвязываем рейку, а веточку загибаем вверх и нетуго подвязываем (восьмеркой) к рейке. Срез проверяем каждую осень и весну, до заживления. Уже за один сезон слабая веточка превращается в хорошо развитую ветвь, за 2—3 года третий ярус восстанавливается (рис. 2).
Теперь ветви верхнего яруса не смогут забирать большую часть питательных веществ, они будут равномерно распределяться по всем ветвям, особенно если верхушка переведена на боковую ветвь (рис. 3). При необходимости ее можно просто отогнуть в сторону и зафиксировать в таком положении на один сезон (рис. 4).
Не сокрушайтесь, если обрезка получилась достаточно сильной, вы переформировали крону, перевели на слабые, но более удачно расположенные ветви. Урожай несколько снизится, зато к концу лета крона восстановит свою площадь. А через год-два урожаи начнут возрастать. Нормальный урожай с хорошо сформированного дерева составляет 10—20 кг полновесных гроздей. Вот это и есть средняя нагрузка на дерево. Увеличивать ее нужно постепенно.
После обрезки в июне-июле на штамбе и стволе между ярусами появятся молодые зеленые побеги. Если вы не планируете замену какой-нибудь ветви в любом ярусе на молодую, то целесообразнее провести обломку — при длине 5—10 см их легко удалить пальцем. Рана до осени зарастет, весной секатор не потребуется. Зачем дереву расходовать пластические вещества на рост ненужной древесины?
В дальнейшем обрезку дерева нужно проводить ежегодно в соответствии с состоянием дерева (прореживание или укорачивание). При укорачивающей обрезке длинные ветки обрезаем непропорционально. Срез делаем над парой почек или над веткой, расположенной ближе к стволу (рис. 5).
Все крупные и средние срезы обязательно замазываем садовым варом. Вар подогреваем на водяной бане в баночке из-под кофе или сгущенного молока, а потом плоской малярной кистью (ширина 30—40 мм) наносим два слоя садового вара на срез, чтобы образовалась защитная пленка толщиной 1 мм.
Особое внимание уделяем старым сучьям на стволе дерева, как раз из них в процессе загнивания омертвевшей древесины образуются дупла с грибницей трутовика. Старые сучья спиливаем «на кольцо», полукруглой стамеской и скребками очищаем дупла, ножом зачищаем морозобоины до живой коры с прозеленью камбия и пока камбий не засох, обмазываем раны смесью глины с кизяком, при необходимости поверх глины можно забинтовать (на год).
Процесс заживления и состояние обмазки проверяем садовым варом каждую весну и осень до полного зарастания ран корой.
Если кора штамба и ветви нижнего яруса покрыты мхом и лишайниками, после обрезки необходимо их очистить. Расстелив под деревом клеенку, скребком и металлической щеткой счищаем с коры мох и лишайники, очистки убираем. Теперь можно приступать к химобработке.
Защитные мероприятия проводим одновременно по всему саду. Если смородина уже распустила почки, кусты необходимо укрыть клеенкой.
До распускания почек (по последнему снегу) проводим «голубое» опрыскивание деревьев раствором железного или медного купороса (300 г железного купороса на 10 л горячей воды + 30 г хозяйственного мыла; 500 г медного купороса на 10 л горячей воды + 30 г хозяйственного мыла). Раствор делаем в эмалированной или пластмассовой посуде, а затем опрыскиваем сад. Бордоская жидкость против мхов и лишайников неэффективна.
Если калина поражалась тлей, придется принять меры также против черных садовых муравьев, которые ее расселяют. Весной рассеиваем узкими полосками вдоль и поперек участка смесь базудина с речным песком. В результате весь участок должен напоминать лист в клетку со стороной 3 м. Можно применять и препарат муравьед, хотя считаю его менее эффективным. В середине лета обработку повторяем, поскольку муравьи могут прийти с соседних участков.
До распускания цветов калину опрыскиваем одним из препаратов (согласно инструкции): карбофос, конфидор, шерпа, золон.
Возможно, обилие и сложность перечисленных операций вас испугают. Однако сильная обрезка с переформировкой выполняется лишь раз в 10—15 лет. При ежегодном внимательном уходе не возникает необходимости в столь радикальных мерах, достаточно санитарной, прореживающей обрезки и дерево будет радовать вас щедрыми урожаями.