Подготовка сада к зиме

После ноября в садах интенсивного типа подрезают корни деревьев. Эта мера не относится непосредственно к подготовке деревьев к зиме, хотя она проводится в предзимний период. Если агроном видит, что следует остановить интенсивный рост дерева и направить энергию на плодоношение, необходимо ограничить объем корневой системы. В течение вегетации деревья испытывают водный дефицит и начнут интенсивно закладывать цветочные почки (так называемый плодовый стресс). Для того чтобы на поврежденных корнях успели сформироваться новые всасывающие корешки, эта мера проводится в ноябре — декабре. Подрезают корни только с одной стороны, подводя нож культиватора к штамбу на расстояние до 20-25 см и углубляя его на 40 см. В следующем году делают перерыв, а уже через год режут с другой стороны. Благодаря такой подрезке корневая система деревьев постоянно обновляется и не успевает создать лишнего для суперинтенсивных садов корневого скелета. Активная корневая система обеспечивает дерево всем необходимым, а ее подрезка обеспечит расположение всасывающих корней в зоне оптимального увлажнения системой капельного орошения. Как следствие, минеральное питание от фертигации используется рационально.

Собрав урожай, грамотный садовник позаботится, прежде всего, о микроэлементах, которые обеспечат высокий уровень опыления цветов будущей весной. Основными элементами, контролирующими полноценное формирование зачатков цветков в почках, являются молибден и бор. Бор в течение всего года оказывает благоприятное влияние как на завязывание плодов, так и на формирование цветочных почек. Одним из важнейших мероприятий (кроме весенней обработки перед цветением), поддерживающей уровень этого элемента в течение вегетации, является именно осенний возделывание. Цветочные почки имеют очень удлиненный период формирования: заделка цветочного ложа, формирование отдельных органов цветка, разбухание почек весной. Качество цветения и завязывания урожая зависит от того, насколько развиты отдельные части цветков и сколько элементов питания накоплено в отдельных их органах. Обычно осенью бор вносят в виде внекорневых подкормок, когда из листьев интенсивно отплывают элементы питания, сразу попадая в почки. Это и стимулирует развитие зачатков генеративных образований.

Кроме бора, вносят препараты молибдена, способствующие развитию пыльников во время вынужденного покоя в весенне-зимний период и высокому выходу зрелой пыльцы во время цветения. Этого элемента в почвах Украины очень мало, поэтому на интенсивных насаждениях плодовых деревьев его вносят искусственно. Для лучшего усвоения растениями этого препарата лучшим сроком для подкормки является окончание уборки плодов. Тогда препараты молибдена еще успевают повлиять на созревание и доформирование зачатков пыльников, а зимой способствуют созреванию пыльцы. Молибден, как и бор, вносят с внекорневой подкормкой, правда, не в виде кислых препаратов, а в хелатной форме. С технологической точки зрения можно объединить внесение препаратов бора и молибдена в одну обработку, ведь их можно смешивать в растворе, а оптимальные сроки внесения препаратов практически одинаковы. Дозировка молибдена и бора зависит от листовой диагностики, которая подскажет, насколько деревья нуждаются в этих препаратах. Обычно борную кислоту вносят в количестве 1,0–1,5 кг/га, а хелатов молибдена достаточно 75–100 г/га. Этого, казалось бы, незначительного количества препаратов вполне хватит, чтобы поддержать потенциал плодоношения яблони на уровне 45–50 т/га.

Готовя деревья к перезимовке, важно подкормить их фосфорно-калийным комплексом. Именно эти элементы способствуют лучшему сопротивлению клеток замораживанию, а калий дополнительно повышает концентрацию клеточного сока, который в растении выполняет роль «антифриза», не давая клеткам замерзнуть даже в строжайшую зиму. В качестве комплексного удобрения применяют обычно аммофосы или нитроаммофоски, но в период подготовки растений к зимовке наиболее нежелательным из удобрений является именно азотный компонент, вносить осенью эти комплексы вообще нельзя. Лучше всего воспользоваться фосфорнокислым калием. Этот препарат содержит именно те элементы, которые так необходимы растению, к тому же он хорошо растворяется, поэтому его можно применять в качестве подкормки через систему капельного орошения (фертигацию). Как правило, достаточно одноразового внесения из расчета по действующему веществу Р60К90. Если этот действительно стоимостный препарат станет фермеру дороговатым, он может приобрести отдельные составляющие, в частности, ортофосфорную кислоту, сульфат калия. Именно такая схема из двух препаратов очень хорошо зарекомендовала себя на щелочных почвах, где деревья, особенно груша на айвовых клоновых подвоях, страдают высоким содержанием карбонатов. В этом случае сульфатная форма от калийного удобрения связывает свободный (активный) кальций, переводя его из активного состояния в нерастворимый гипс. То есть, даже балластная составляющая таких удобрений будет выполнять роль мелиоранта, который постепенно улучшает почву. -830817e.jpg» alt=»Подготовка сада к зиме» />

Ортофосфорная кислота необходима для промывания системы капельного орошения. За вегетационный период капельницы постепенно забиваются известковым наслоением, которое образуется под влиянием жесткой воды. В течение зимы известь может создать кристаллическую структуру, которая будет препятствовать капельнице нормально функционировать. Обычно, чтобы не повредить корневую систему деревьев, используют разбавленную баковую смесь ортофосфорной кислоты. Для этого смешивают кислоту с водой в соотношении 50/50 и заливают в бак для фертигации. Далее выставляют перепад давления на входе и выходе водозабора примерно 0,1 атм. Включают полив. Бака на 100–120 л по средней жесткости воды хватит для промывания капельниц на площади в 5 га. Раствор ортофосфорной кислоты от промывки капельниц также можно включать в расчет подкормки растений под зиму.

Если надземная часть дерева на зиму «засыпает», то корневая продолжает функционировать и снабжает дерево водой, которая во время зимних ветров и оттепелей, хоть и медленно, но все же испаряется. Поэтому, чтобы деревья не высушивались зимой, необходимо производить влагозарядный полив. Такое орошение требует очень высоких норм воды (в случае орошения бороздами — до 1000 м³/га), чтобы в слое почвы глубиной 1 м было достаточно воды для обеспечения корней в течение всей зимы.

В книгах по плодоводству обычно пишут, что это мероприятие необходимо проводить примерно через одну-две недели после окончания уборки плодов. Но в последнее время соблюдение этих рекомендаций может губительно отразиться на предстоящей перезимовке сада. Для агрономов не секрет, что зимой встречаются очень сильные колебания температуры. Бывают годы, когда тёплая осень затягивается даже до конца ноября. То есть вегетация растений может дополнительно продлиться на полтора-два месяца после уборки урожая. В таких условиях, а если предыдущее лето было жарким, влагозарядное орошение спровоцирует рост побегов, а иногда даже осеннее цветение деревьев. А это, конечно, неблагоприятно отразится на перезимовке, ведь все молодые побеги и цветы погибнут при понижении температуры в декабре — январе. Поэтому сроки влагозарядного орошения необходимо корректировать и планировать на начало ноября после первой заморозки при устойчивом (не менее пяти суток подряд) снижении среднесуточных температур ниже 10 °C. Выполнение этих условий позволит предотвратить возобновление активности дерева, ведь по климатической тенденции надземная часть дерева уже войдет в состояние органического покоя и новые побеги не будут отрастать.

В последнее время распространилось опрыскивание листьев плодовых и ягодных культур мочевиной с концентрацией раствора 6-7%. В основном это делают, чтобы помочь быстрому биологическому разложению опавших листьев и уменьшению накопленной инфекции (в частности, спор парши яблони, вьющиеся листья персика и т.д.). Однако, как мы заметим, азот, являющийся основным действующим веществом препарата, способствует вводению растений, а убыточная влага при понижении температуры быстро замерзает, повреждая органы растений. Поэтому прежде чем применять это очень важное и полезное мероприятие, необходимо убедиться, что растения полностью вышли из вегетации и перешли в состояние глубокого покоя.

В завершении вегетации садоводы начинают борьбу с грызунами. Зимой зайцы теряют доступный для них рацион питания – зеленую траву, поэтому начинают обгрызать штамбы деревьев. В особо суровые снеговые зимы грызуны даже полностью уничтожают насаждения. Отстрел зайцев, как правило, существенно не уменьшает повреждения деревьев, ведь охотник не может круглосуточно следить за всеми деревьями в саду. Чтобы не допустить повреждения деревьев, следует прибегать к пассивной их защите — обматывать штамбы материалами, зайцы не могут сгрызть.

Зарубежные производители предлагают достаточно эффективные, но дорогие пластиковые бандажи для молодых деревьев. Главным их преимуществом является продолжительность использования (до пяти лет). Пластический бандаж подпряжен, поэтому садоводу нужно только развернуть сеточку, занести ее в штамб дерева и отпустить. Сеточка просто сворачивается, упруго обертывая дерево, и впоследствии не падает.

Для сбережения денежных средств можно использовать и подручный материал. Применение пленки толщиной 100 микрон в качестве обмотки достаточно эффективно, но чтобы в течение вегетации штамбы не запаривались, весной обмотки необходимо снимать. Лучшим материалом, хорошо защищающим растения в течение не менее трех лет, является строительная стекловолоконная сетка. Чтобы не перетянуть сетку, ее не привязывают к дереву, а закрепляют степлером в трех-четырех местах. Сетка должна свободно обматывать штамб, чтобы в течение трех лет он мог беспрепятственно утолщаться. Только на четвертый год стекловолокно начнет разрушаться и потребует замены. В течение трех лет дополнительного ухода за такой обмоточкой не нужно, сетку не нужно снимать и заменять. Зайцы такую ​​строительную сетку не перегрызают и штамбов не повреждают.

В конце следует сказать, что выполнение основных мероприятий по подготовке деревьев к зиме позволит садоводу повысить их сопротивление критическим неблагоприятным условиям и в будущем избавиться от зимних повреждений от климатических ( абиотических), да и биологических факторов.